Установка пластикового балконного блока своими руками. Монтаж балконного блока из пвх конструкций. Пластиковые балконные блоки

Для подъема на второй этаж частного дома или мансарду, как правило, существует два варианта лестниц: винтовая и маршевая. Постараемся поподробнее изучить каждую из них и сделать соответствующие выводы, которые помогут выбрать наиболее оптимальный вариант.

Особенности

Всем известно, что для того, чтобы попасть на мансарду, понадобится лестница. Некоторые хозяева для этой цели используют обычную приставную конструкцию (стремянку), но в таком случае про эстетику можно и не говорить. Чтобы использовать мансардное помещение для проживания, то обойтись без качественной, красивой, а, главное, безопасной лестницы не получится. Такая конструкция может быть выполнена из металла или дерева и иметь самый разный дизайн.

В некоторых домах на первом этаже могут располагаться баня, тамбур или кухня. Может быть сразу несколько помещений или какое-то одно из них. В таком случае необходимо произвести тщательные расчеты, чтобы лесенка никоим образом не мешала свободному перемещению и не занимала слишком много места. Также нужно учесть, что лестница не должна перекрывать попадание солнечного света, иначе в помещении будет слишком темно. Расположение ее должно быть максимально практичным.

Для грамотного использования жилой площади и экономии пространства лестница должна быть максимально удобной. Более того, она должна гармонировать с общим интерьером дома и иметь безопасный подъем.

Пологая лестница в небольшом доме занимает много места, поэтому этот вариант используют обычно в просторных зданиях. Даже её громоздкая конструкция не помешает солнечному свету беспрепятственно попадать в помещение и не будет мешать передвижению жильцов.

В случае если дом небольшой, то наилучшим вариантом станет лестница с крутой конструкцией, ее обустройство не очень сложное. Такая лестница менее комфортна в сравнении с пологой, но позволяет легко перемещаться по дому, а вход на нее очень удобен. Винтовая лестница (спираль) считается самым экономичным и рациональным вариантом, потому что занимает мало места и способна кардинальным образом преобразить любой дом.

Виды

Как вам уже известно, основные разновидности мансардных лестниц – это маршевые и винтовые конструкции. Давайте разберем эти виды подробнее. Маршевые лестницы считаются самым безопасным и удобным вариантом. Это очень важно, если в доме есть маленькие дети или пожилые люди. Такую лестницу достаточно легко спроектировать самостоятельно. Её установка не представляет каких-то серьезных трудностей и может быть выполнена без помощи специалистов, что позволит сэкономить немалые средства. Для обеспечения надежной конструкции необходимо использовать специальные косоуры (разновидность тетивы лестницы), которые являются опорными больцами (деталь конструкции лестницы, к которой крепятся ступени).

Для экономии пространства чаще всего используют лестницу, у которой есть два марша, между ними устанавливают забежные ступени или площадку. Такой вид зачастую используют, если в доме совсем мало места. Двухмаршевая конструкция возводится довольно просто. Стоит помнить, что одномаршевые варианты более громоздки в сравнении с двухмаршевыми, но они достаточно удобны тем, что под ними можно сделать удобную подсобку или чулан для хранения различных мелочей.

Некоторые родители, для того чтобы порадовать ребятню, делают из неё детскую каптерку или настоящую сказочную пещеру. Детской радости в таком случае попросту нет предела.

Винтовые мансардные лестницы, как правило, используют намного реже. Их достаточно сложно спроектировать и соорудить собственноручно, при этом можно наделать множество ошибок. Чаще всего хозяева просто покупают готовую конструкцию в специализированных магазинах. Благо, что сегодня таких торговых площадок полным-полно, да и подобные лестницы могут быть представлены в различных вариациях: на любой вкус и цвет.

В случае если подобрать ничего так и не получилось, то можно без проблем заказать лестницу в производственных компаниях, которые изготовят её для вас индивидуально. В таком случае конструкцию нужно только собрать и установить.

Компактная лесенка на мансарду может быть выдвижной. Выкидные и складные варианты сегодня также достаточно популярны.

Общая классификация лестниц по виду и количеству маршей:

модели с прямыми пролетами;
одномаршевые (1-2 поворота на 90°);
двухмаршевые (1 поворот на 90° и 1 поворот на 180°);
винтовые пролеты (обязательный элемент – несущая колонна);
круговые пролеты (шахта посредине).

Прямые пролеты не имеют никаких поворотов и устанавливаются с учетом определенного угла. Ширина ступеней в таком случае должна составлять в среднем 30 см, а их глубина как минимум 27 см. Лестницы, у которых присутствуют повороты, соответственно захватывают гораздо больше пространства по сравнению с прямыми. Ширина прохода должна составлять 50-100 см, а ширина и высота ступенек могут различаться.

Материалы

Всем известен факт, что использовать дерево в качестве материала для мансардной лестницы наиболее целесообразно. Древесина имеет эстетичный вид, красивую текстуру и насыщенный цвет. Современные лакокрасочные смеси позволяют придать дереву самые невероятные цвета и оттенки. Более того, дерево является достаточно долговечным и, главное, безопасным материалом, который будет служить на протяжении многих и многих лет.

Иногда для изготовления лестниц используют и такой материал, как железо, но его применение подразумевает множество определенных трудностей. Хорошая кованая конструкция выглядит невероятно красиво, но стоит, как правило, намного дороже. Если использовать в данном случае не кованые изделия, а обычный металл, то лучше уж обойтись прикладной лестницей, так как в доме должно находиться качественное и красивое изделие, а не такой вариант, который скрипит и играет как гаражные ворота.

Вернемся к дереву. Данный материал прекрасно подходит для изготовления мансардных лестниц. Минимальное количество времени и оборудования не помешают сделать все задуманное, и в этом заключается его главное преимущество. Тем более дерево, как никакой другой материал, может добавить жилищу уюта и комфорта.

Изготовление деревянной лестницы подразумевает использование твердых пород дерева, таких как дуб, сосна, лиственница, тис и ясень. Такие изделия, например, предлагает бренд «Факро». Дверь или другие элементы металлической лестницы обычно украшаются ковкой, декоративными фигурками и т. д. Бетонные изделия применяются крайне редко. Они достаточно громоздки и сложны в изготовлении.

Как сделать своими руками?

Для самостоятельного изготовления мансардной лестницы следует первоначально определиться с её конструкцией и характером расположения. Необходимо учитывать площадь и наличие свободного места в доме. Большинство домовладельцев выбирает прямую конструкцию, у которой нет поворотов или лестницу с несколькими маршами. Эти разновидности являются наиболее оптимальными, практичными и удобными для дома. Если же площадь помещения позволяет, то можно остановиться на варианте с несколькими поворотами-витками.

Очень важно правильно рассчитать число ступеней в каждом пролете. Это можно сделать с помощью обычной бечёвки, измерив расстояние от конца лестницы до пола. Глубина и высота ступенек рассчитывается исходя из угла наклона конструкции. Чем она круче, тем меньше должна быть ширина ступенек.

Перед тем как приступить к работе, следует очень внимательно проверить все расчеты и вычисления. Для начала определяем ширину и высоту подъема, размеры люка (если он есть), крутизну. Нельзя забывать, что лестница на мансарду должна быть не только красивой, но и безопасной. Поэтому обязательно предусмотрите наличие поручней, ограды и других элементов безопасности. Возведение лестницы предполагает следующие этапы:

точное определение месторасположения конструкции;
создание эскиза;
создание подробного чертежа со всеми размерами, подбор материала изготовления;
подбор фурнитуры и инструментов;
изготовление элементов лестницы (ступени, перила);
монтаж.

Рассмотрим стандартную процедуру установки стационарной деревянной лестницы.

Изначально монтируется основание самой конструкции. В самом низу его надежно держит брусок, например, из дерева.
Строительными саморезами к бруску прикручивают подходящие косоуры.
Верхние шипы каждого элемента вставляют в предусмотренные пазы. Место соединения обязательно промазывается столярным клеем.
Для более надежного закрепления всей конструкции используют металлические строительные уголки.

Чтобы усилить лестницу применяют резьбовые шпильки. С их помощью соединяют все косоуры в нескольких местах. Это стандарт надежного и крепкого крепления.
Затем основную балку надежно прикручивают к стене.
Ступени монтируют начиная с самой нижней проступи. Такая последовательность очень важна. Закрепляют проступь на нагели, в крайнем случае на саморезы.
Обязательно нужно промазать все места видимых соединений столярным клеем.
После этих действий устанавливают непосредственно сам подступенок.
На завершающем этапе зашивают все косоуры до самого верха конструкции.

Некоторые хозяева частного дома предпочитают внешнюю лестницу, так как этот вариант очень удобен в случае, если в помещении негде расположить обычную конструкцию. Наружные лестницы изготавливаются из различных материалов, основные из которых дерево, бетон, металл и камень. Оптимальными вариантами все же остаются дерево и металл. Эти материалы являются наиболее устойчивыми к внешней среде, но только если они предварительно обработаны специальными защитными средствами.

Основные преимущества внешней лестницы:

экономия свободного места в доме;
возможность попасть на мансарду сразу с улицы.

Скрыть

Если балкон не утеплен по современным технологиям, не отапливается и не может быть полноценной частью жилого помещения, его необходимо отгородить от комнаты так, чтобы в квартиру не проникал холод с улицы. Советская деревянная дверь тут не помощник - чтобы дома всегда было тепло, придется установить металлопластиковый балконный блок. Помимо высоких эксплуатационных характеристик он имеет приятный внешний вид и органично вписывается в интерьер любого стиля.

Что такое балконные блоки и нужно ли их менять?

Балконный блок - это перегородка между и жилой комнатой, в конструкцию которой входит две основные части:

пластиковое окно, обычно не имеющее створки;
дверь для балкона или лоджии.

Эти части жестко соединяются друг с другом с левой или правой стороны в зависимости от планировки квартиры. Установить балконный блок и пластиковые окна можно своими руками: это сэкономит почти четверть общей стоимости конструкции. Монтаж осложняется рядом особенностей; первая трудность, с которой вы встретитесь - это масса и габариты металлопластика. В одиночку справиться с работой не получится, но, найдя помощника, вы избавите себя от необходимости платить за доставку.

Кроме того, до начала работы нужно определиться, так ли необходимо менять старый деревянный блок. Качественные конструкции из дуба или лиственницы могут прослужить довольно долго, не теряя своих характеристик. Поэтому стоит осмотреть старую раму на предмет:

гниения;
трещин;
рассыхания деталей.

Если балкон , а дверь и окно хорошо защищены от атмосферных воздействий, его вполне можно отреставрировать: заменить стекла, удалить старую краску и покрыть древесину лаком, модернизировать теплообмен, установить новую фурнитуру. Если же имеются серьезные проблемы, понадобится замена. Можно также снять одну дверь балконного блока и поменять только ее.

Классификация балконных блоков

Для разных условий эксплуатации оптимальными будут разные виды дверей и . Классификация их основывается на разных характеристиках: материалах изготовления, особенностях конструкции, размерах балконных блоков.

Материал

Наиболее распространенным вариантом являются двери и окна из металлопластика, представляющие собой стальной каркас, покрытый ПВХ. Они имеют ряд преимуществ:

отличная теплоизоляция;
защита от наружного шума;
устойчивость к повреждениям, воздействию химии;
долговечность;
эстетичность.

В конструкцию входит с одной или несколькими камерами: чем лучше утеплен балкон, тем более простой пластиковый балконный блок потребуется. Алюминиевые варианты плохо подходят для создания блоков - они дороже, а их эксплуатационные характеристики заметно ниже. Главное их преимущество - небольшая масса, которая играет роль только при остеклении балконов.

Самый дорогой вариант - и современной фурнитурой. Дерево отличается экологичностью и улучшенной эстетикой, а функциональность его ничуть не хуже, чем у пластика. Если хочется использовать древесину, но высокая ее цена отпугивает, можно сделать ламинированный балконный блок ПВХ под имитацию дерева - на вид будет практически неотличимо от оригинала.

Конструкция и размеры

Самая простая конструкция блока представляет собой и дверь, оснащенную стеклом только в верхней половине. Дверь при этом не может открываться в режиме проветривания. Минимум механизмов и фурнитуры обусловливает низкую цену таких моделей. Если откидной механизм добавляется к оконной части, стоимость возрастает.

Современные варианты конструкций объединяют в себе две части: они представляют собой одно большое окно, разделенное на половины. В квартире с советской планировкой установить такую конструкцию сложно, поскольку приходится удалять часть стены.

Еще один вариант доступен, если в квартире балконной двери с окном - пластиковые конструкции типа «Чебурашка». Они представляют собой два глухих окна с дверью посередине.

Стоимость балконных блоков

Таким образом, затраты на монтаж зависят от:

необходимости в установке специалистами;
конструкции двери и окна, наборе поворотных механизмов;
размеров окна и двери;
материалов.

Средняя стоимость стандартной модели, которые зачастую продаются в готовом виде, составляет 15 тыс. р. В эту сумму могут входить различные дополнительные элементы - подоконник, откосы, отливы.

Отдельную статью расходов составляют замеры. Они нужны даже при заказе - размер балконного блока в панельном доме в конкретном случае может отличаться от используемого производителем окон. Чтобы сэкономить, замеры можно сделать самостоятельно, не вызывая мастера.

Типовые размеры таковы:

ширина: окна - 1200 мм, двери - 700 мм;
высота: окна - 1400 мм, двери - 2100 мм.

Готовые балконный пластиковые окна, которые соединяют с дверью и получается балконный блок

Как произвести замеры?

Монтаж балконного блока всегда начинается с замеров имеющегося проема. Делается это следующим образом:

Старые дверь и окно удаляются вплоть до бетонной стены, включая подоконник.
Все поверхности зачищаются и выравниваются с использованием уровня. Все углы должны быть идеально прямыми. Для исправления перепадов высот применяется цементно-песчаная смесь.
Окно измеряется отдельно от двери.
Все размеры наносятся на чертеж. Следует указать тип и количество поворотных механизмов, а также наличие вентиляции.

При указании размеров балконной двери с окном необходимо учесть запас для анкеров - 10 мм.

Вентиляция

Поскольку в пластиковое окно нельзя вставить вытяжной вентилятор, приходится проветривать комнату, открывая створку или дверь, лишая себя защиты о шума. Вместо этого можно использовать вентиляционные клапаны, которые обеспечивают постоянный воздухообмен без создания сквозняков. Их установку нужно заранее обсудить с изготовителем пластикового блока. Узнав размеры балконных окон и получив готовое окно, можно приступать к монтажу блока своими руками.

Установка балконного блока

По технологии установка блока схожа с монтажом обычного окна ПВХ:

Место установки подготавливается, выравнивается и очищается.
Намечаются точки монтажа крепежных элементов: две на расстоянии 200 мм от краев и еще две - между ними с любым шагом.
Сначала закрепляется дверь. После ее фиксации анкерами она выравнивается пластиковыми клиньями, после чего подбивается; ровность установки измеряется уровнем и отвесом. Поскольку части блока устанавливаются отдельно, таким же образом производится замена балконной двери без замены оконного блока.
Устанавливается пустая оконная рама. Убедившись в ровности монтажа, можно зафиксировать ее саморезами.
Устанавливается фурнитура.
Вставляются стеклопакеты, закрепляются штапиками.
Монтируется подоконник, вставляясь в предназначенный для него паз.

Подоконник заказывается отдельно, и нужно правильно подобрать его размер - он не должен закрывать батарею отопления более, чем на треть ее ширины.

В конце установки балконного блока отделываются откосы - их можно покрыть побелкой, оштукатурить или просто закрыть гипсокартоном. Отлив устанавливать имеет смысл только в том случае, если балкон не застеклен. При соблюдении порядка работы и самопроверке на всех этапах монтаж двери и окна пройдет без проблем. Ровная и надежная установка конструкции - залог ее долговечности и хорошей теплоизоляции квартиры.

Грамотно выполнить монтаж балконного блока – значит сохранить все его достоинства, использовать все технические решения, заложенные в конструкцию. В закрытом состоянии дверь и окно пропускают свет, но защищают от пыли, шума, низких температур наружного воздуха.

Нарушение геометрии створок не даст полноценно работать резиновому уплотнителю. Щели по контуру рамы нарушат изоляцию комнаты.

Подготовка к работе

Если такая услуга не была включена в договор на изготовление, установка балконного блока своими руками не представит большой сложности. Однако потребует ответственного подхода.

Что необходимо приготовить

Для установки балконного пластикового блока самостоятельно нужно использовать следующие стандартные инструменты:

перфоратор;
отвертка;
дрель;
резиновый молоток (киянка);
электрический лобзик;
нож строительный;
пистолет для герметика;
измерительный инструмент (уровень, угольник, рулетка, карандаш).

Для того чтобы установленный элемент оставался в заданной плоскости до окончательной фиксации, понадобятся деревянные клинья, плотный пенопласт. Последующее крепление осуществляется анкерными болтами, монтажной пеной.

Габариты, вес изделия требуют производить установку балконного блока самому. Для этого нужен еще хотя бы один помощник. Желательно, с опытом выполнения подобных работ.

Комплектность

В стандартную комплектность балконного блока войдет установка таких элементов:

дверная коробка;
полотно двери;
оконная рама;
створка окна;
2 соединительные пластины;
порог;
подоконник;
отлив (наружный);
москитная сетка;
фурнитура.

Алюминиевый профиль

Материалом профиля, из которого окна, двери, рамы является многокамерный профиль из ПВХ, алюминия, реже – дерево.

Пластик выбирают, как правило, из-за низкой стоимости по сравнению с деревом, меньшей теплопроводности, чем у алюминия.

В большинстве типовых многоквартирных домов соблюдается стандартный размер у балконных блоков: дверь 2100х700 мм, оконный проем 1400х1200 мм. В частной застройке не всегда соблюдаются стандартные подходы к проемам в стене.

Проверить свой вариант по количеству, толщине элементов, площади рационального остекления возможно, обратившись к нормативам. Все требования указаны в ГОСТ 11214-86, ГОСТ 23166-99.

Процесс установки

Перед тем как начать монтаж балконного блока проводят определенную подготовку, для этого необходимо:

вынуть верхние штоки у двери, окна; в открытом положении снять их с нижних петель;
отогнуть внутрь штапик, вынуть стеклопакеты;
на рамы установить фурнитуру, кронштейны для москитной сетки;
проклеить уплотняющую ленту по внешней стороне;
просверлить отверстия под анкерные болты.В креплении к стене задействованы 3 стороны лутки, контактирующие с камнем. Расстояние центра сверла от угла 20 см на продольной оси профиля. По длинной стороне рамы добавляются 2 отверстия с равным промежутком друг от друга.

В зависимости от особенностей профиля необходимости учесть индивидуальные размеры балконного блока, отверстия не могут быть ближе к краю 1,5 см по ширине, 7 см по длине.

Ставим блок по частям

Монтаж балконного блока в панельном доме начинается с соединения дверной и оконной рамы соединительными планками.

Цельную конструкцию вставляют на подготовленное место, выравнивая его в плоскости деревянными подставками. Горизонтальность выверяют уровнем.

Обязательно замерить стандартные диагонали рам после того, как закончили устанавливаться все распорки.

Сквозь готовые отверстия в профиле перфоратора высверливают посадочные места анкеров. Закрепляют результат болтами.

Навешивают, в порядке, обратном разборке, дверь, окно. Вставляют на свое место стеклопакеты. Окантовывают пакеты штапиком. Для этого применяют резиновую киянку, аккуратно, обстукивая, как правильно,посередине, после заправки в паз углов планки. Подробности монтажа балконного блока смотрите в этом видео:

Проверьте работу всех механизмов

Проверяют работу створок, замков на открытие, закрытие. Они должны иметь плавный ход, без затирания, тугого вхождения в контур лутки. Резиновый уплотнитель равномерно выжиматься по всему периметру створки.

Остается заполнить зазор между наружным периметром балконного блока и стенами монтажной пеной. При этом надо учесть коэффициент ее расширения, чтобы не осталось пропусков, и соблюсти рациональный расход баллона. Заполнение не надо делать более 2/3 щели. Лишнее количество легко обрезать строительным ножом.

До застывания монтажной пены в течение 24 часов дверь не открывать.

Завершающие штрихи

Полноценно установить балконный блок без подоконника, отлива и оформления откосов не удастся. Он должен приобрести завершенный вид. О том, как устанавливать балконный блок по ГОСТу смотрите в этом видео:

Прибрести эти предметы можно в комплекте или заказать из подходящих по дизайну материалов отдельно. Доступны изделия из пластика, древесины разных пород, ламинированных плит, натурального и искусственного камня. Для практического использования, иногда, вырезают нужный по размеру подоконник из кухонных столешниц.

Установка типична для стандартных пластиковых комплектов:

выровнять, зачистить основу;
позиционировать полотно на подкладках (дерево, пенопласт);
прижать равномерно грузом;
задуть пеной пустоты и дать высохнуть;
закрыть пену цементным раствором;
установить боковые заглушки.

К подоконнику следующие требования по установке:

поперечный наклон 5° в сторону комнаты;
не должен закрывать батарею под собой более, чем на 1/3 ее ширины.

Пластиковые откосы устанавливают в тон балконного бока или штукатурят строительной смесью, после чего красят. Отлив ставят для незастекленных балконов, когда на окно воздействуют атмосферные осадки. Финальные работы после установки балконного блока смотрите в этом видео:

В случае утепленного балкона, дополнительно оборудуют вентиляционные каналы для воздухообмена с комнатой.

Это могут быть дыхательные клапаны, устанавливаемые изготовителем пластиковых блоков, а можно самостоятельно поставить в верхне части проема вентилятор, понизу пробить канавку в пороге и установить на нее заслонку.

Самостоятельная работа требует тщательного выполнения каждого шага. Не стоит ослаблять внимание, лениться выполнять контрольные замеры осей и диагоналей перед прочным закреплением элемента.

Балконный блок – это балконная дверь в одном конструктиве с окном, выходящим на балкон. Установка балконного блока своими руками технически не сложна и экономит до 10% денежных средств и даже до 15%, если подходит стандартный блок, но имеет ряд особенностей. Опишем их в порядке производства работ.

Особенность 1: помощник

На всех этапах работы вам понадобится помощник, и отнюдь не чахлый белоручка. Составные части конструкции даже без стекол тяжелы и громоздки. Занести доставленный цельный блок в квартиру невозможно – по лестнице не пройдет; понадобится как минимум 3 ходки. Учитывая, что такелажники меньше чем по 150 руб/этаж не берут, а одному громоздкие сборочные узлы не ухватить, уже подъем их от подъезда на первый этаж съедает добрую долю экономии.

Монтаж балконного блока в одиночку вообще невозможен: что-то да вывернется и грохнется. Возможно, проломив остекление балкона, наружу, на прохожих. И в любом случае замеры и выравнивание монтажных поверхностей в одиночку на расстоянии, превышающем размах рук, не дадут нужной точности, и уже оплаченный блок не удастся собрать на месте. Поэтому еще до начала работ договоритесь с толковым и крепким подсобником.

Особенность 2: как быть с прежним блоком?

Если балкон застеклен, утеплен, а прежний блок не прогнил, не усох и не потрескался, то подумайте хорошенько: а не оставить ли его на месте? Стекла можно вынуть и вымыть, рамы снять, старую краску удалить до дерева строительным феном и металлическим шпателем.

Старая древесина вовсе не обязательно старый хлам. Подправить рамы, заменить фурнитуру, загрунтовать, покрасить или отлакировать – и старое дерево, закрытое от внешних воздействий, может прослужить еще долго. Для обитаемого балкона в деревянной двери легко устроить продушину, а в форточку поставить вентилятор: это обеспечит обогрев и теплообмен в холодное время года.

Но если вы твердо намерены поставить новый блок, то демонтаж балконного блока старого нужно вести до капитальной стены. После съема рам, демонтажа подоконника с отливом и разборки старой коробки нужно будет сбить штукатурку и стяжку по всему периметру проема. В кирпичных стенах наверняка обнаружатся пазы под подоконник; их нужно зачистить молотком и зубилом или стамеской до кирпича.

Особенность 3: какой нужен блок?
Виды балконных блоков

Самые распространенные конструкции балконных блоков показаны на рисунке. Цена возрастает слева направо. Для любого типа блока дверь только распашная, без возможности откидывания, уменьшит цену блока на 4-7%. Но для вентиляции утепленного балкона с такой дверью придется дополнительно поработать, см. ниже. Назначение показанных конструкций следующее, в порядке слева направо:

Типовой балконный блок

Типовой блок. Пластиковые окна таких блоков часто выполняются с регулируемой вентиляционной щелью, что в сочетании с откидывающейся дверью решает проблему воздухообмена с утепленным балконом. Нижняя панель двери может быть стеклянной, что приближает такой блок к обзорному. В целом – недорогой и достаточно удобный, а потому широко распространенный вариант. Как выглядит такой блок «живьем», видно на рисунке справа.
Блок под утепленный балкон. Окно – двухсекционное; дальняя от двери секция распашная/откидная, дверь также. Вентиляция закрытого балкона осуществляется легко, и пригоден для открытого балкона, но дороже.
«Сталинский» блок – для старых домов с маленькими балконами и узкой балконной дверью. Балконы в таких домах зачастую ветхие, остекления с утеплением не выдерживают, поэтому «сталинские» блоки не изготавливаются с глухими окнами. Велик и отход материала при изготовлении: размеры не стандартные, так что «сталинский» блок при меньшей площади обходится существенно дороже типового.
Обзорный блок – остекление во всю высоту конструктива. Применяется в новостройках класса выше среднего или частных домах. Дорог, и для типовых многоэтажек абсолютно непригоден: никто не позволит до такой степени ломать несущую стену.

Особенность 4: материал

Тут, собственно, особенностей и нет: ПВХ. Алюминиевый профиль дороже, и при закрытом балконе ваша «шик-блеск-красота» снаружи видна не будет. А для открытого балкона алюминий не годится из-за никудышной теплоизоляции. Выбор профиля ПВХ зависит не столько от производителя, сколько от ваших климатических условий, если балкон открытый. При утепленном балконе выбор однозначен: самый дешевый, для мест с теплым ровным климатом.

Возможный вариант: современное модифицированное дерево. Очень дорого, но, если все помещение уже отделано деревом, до деревянный блок органично впишется в интерьер. В таком случае имеет двойной смысл подумать: а не лучше ли отремонтировать и подновить старую древесину?

Особенность 5: стандартный или заказной?

Современные стекольщики, как правило, прекрасно осведомлены об особенностях застройки своего района и держат наготове балконные блоки общеупотребительных размеров. Самый распространенный вариант – блок для домов 137-й серии; по размерам он подходит и для многих других типовых зданий. Стандартные размеры балконного блока для 137-х домов показаны на рисунке.

Стандартные размеры балконного блока

Замерьте свой проем, прикиньте на глаз, или отбив кусочек штукатурки, запас до цельной стены. Если подходит – вам повезло, обойдется дешевле. Нужно только наведаться к продавцу, выбрать правый или левый блок, какой вам нужен, и перемерить на месте.

Примечания:

Осматривая выбранный блок, убедитесь, что он комплектуется подставным профилем под подоконник. Размеры надежнее снимать с подготовленного проема, и на складе продавца замерять с учетом высоты подставного профиля.
Анкерные пластины балконных блоков имеют толщину до 4 мм. Поэтому при замерах нужно также учитывать запас 10 мм по периметру блока.

Особенность 6: замер

Допустим, вам не повезло, и балконный блок придется заказывать. Прежде всего, узнайте у продавца, высылают ли они бесплатно замерщика. Большинство так и делает, но некоторые требуют прежде оформить заказ и внести некоторую предоплату. Такой изготовитель может быть вполне добросовестным, но, допустим, в глубинке, где поток заказов мал, у него просто иного выхода нет, а по результатам замеров может оказаться, что заказ невыполним или нужна доплата. В таком случае, нужно знать, как замерить балконный блок и проем под него самостоятельно и по результатам согласовать заказ.

Прежде всего, замеры по заказной блок ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются на очищенном до цельной стены и подготовленном проеме. Все монтажные поверхности должны быть соответственно горизонтальны и вертикальны и перпендикулярны друг другу; подоконник удален. Проем при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором. При вычерчивании эскиза/чертежа нужно давать запас на анкеры в 10 мм по периметру. Больше не следует, так как и окно и дверь прочно закрепляются лишь с трех сторон.

Схема замеров проема под балконный блок приведена на рисунке. Размеры, показанные красным, можно не производить; в таком случае изготовитель сделает дверь «по умолчанию»: верхнее остекление по высоте оконного стеклоблока, а внизу пластиковая панель. Подставной профиль для подоконника нужно выбрать заранее и точно измерить его высоту.

Примечания:

Ширины окна и двери указываются по отдельности, как на рисунке, а не от общей базы, как принято в машиностроении.
Для всех застекляемых площадей нужно указать, будут ли они распашными, откидными или и такими, и такими. Иначе производитель по умолчанию сделает все остекление глухим, а низ двери - пластиковым.
Заранее узнайте у производителя, смогут ли они сделать дверь с регулируемой вентиляционной щелью ВНИЗУ. Это в совокупности с вентиляционной щелью вверху окна решит проблему воздухообмена утепленного балкона.

На свободном месте эскиза нужно указать следующее:

«Высота окна – с учетом подставного профиля такого-то (указать тип профиля)».
«Вверху окна – регулируемая вентиляционная щель», если требуется.
«Внизу двери – также регулируемая вентиляционная щель», если они такие двери делают.

Если вы вместо эскиза решили вычертить чертеж балконного блока по всем строительным нормам и правилам, то, разумеется, никаких дополнительных указаний не потребуется.

Особенность 7: вентиляция

Схема вентиляции утепленного балкона

Чтобы на утепленном балконе зимой без заметных дополнительных расходов на отопление поддерживалась хотя бы «промышленная» температура не ниже +14 градусов, балкон должен иметь достаточный воздухообмен с комнатой. Схема такого воздухообмена приведена на рисунке. Полностью проблему решает вытяжной вентилятор диаметром 110-130 мм, производительностью от 70-100 л/час и отдушина с заслонкой внизу двери, но и щель пластикового окна неплохо справляется, если снаружи не ниже –16.

Если в деле остается старое дерево, стекла из форточки отдаем стекольщику и получаем обратно с круглыми отверстиями требуемого размера. В двери же снизу сверлом-пером сверлим 3-4 ряда отверстий 20-30 мм и закрываем их декоративной сеткой.

Новый пластик дырявить не годится, поэтому при монтаже блока нужно в пороге двери пробить сквозную канавку 200-250х40-60 мм и уложить в нее короб из оцинковки с регулируемой заслонкой. Тяга заслонки выводится стальной нержавеющей проволокой 1-2 мм на уровень подоконника. Короб заделывается заподлицо с порогом.

Особенность 8: доставка к месту установки

Из цельного конструктива, привезенного от изготовителя, аккуратно вынимаем стеклопакеты. Для этого нужно тонкой отверткой поддеть фиксирующие их штапики. В помещение в первую очередь заносим стекола. Здесь нужен третий человек – сторож, хотя бы жена: на целости стекол может сказаться непредвиденная особенность в виде окрестной детворы, а ухватить одному и пронести по лестнице 20-30 кг стекла очень трудно. Рамы и створки также нужно заносить вдвоем. В общем, третий сторожит, пока двое таскают.

Особенность 9: монтаж

Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить).

Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:

При покупке/заказе выбираем блок с анкерами потолще, не менее 2 мм. «Нулевые» жестяные анкерные пластины не годятся.
Дверная рама, помимо анкеров и клиньев, подкрепляется саморезами с прессшайбами 6-8 мм, входящими в стену не менее чем на 60 мм. Под них нужно заранее разметить отверстия, сначала в раме, а через них на стене, и вогнать туда дюбели. Расположение отверстий: по паре в 200 мм от каждого угла и два по длинной (высокой) стороне двери на равном расстоянии по высоте.
Клинья для выравнивания нужно брать парные, для пола, и пластиковые: они легче скользят, к тому же дерево со временем усыхает и перестает держать.
После посадки на анкеры раму блока выравниваем клиньями сверху и с боков; клинья подбиваем молотком через отвертку или стальной пруток и оставляем на местах (см. рисунок ниже).

Выравнивание парными клиньями

По выравнивании прикладываем на места рамы без стеклопакетов, проверяем на посадку и перекос.
Закрепляем дверную раму саморезами.
Навешиваем рамы, устанавливаем фурнитуру, монтируем механизмы, проверяем их работу.
Вставляем стеклопакеты, закрепляем штапиками.

Примечание: штапики забиваем РЕЗИНОВЫМ молотком. Обычный с проставкой из резины на скотче или не вобьет, или велик риск расколоть стекло, особенно большой оконный пакет.

Особенность 10: подоконник

Монтаж балконного блока завершается установкой подоконника; отлив на утепленном балконе будет только мешать. Подоконными досками балконные блоки не комплектуются, их нужно приобретать отдельно. Ширину подоконника необходимо выбирать так, чтобы он закрывал радиатор отопления не более чем на треть по ширине от стены, иначе циркуляция теплого воздуха будет затруднена.

Подоконную доску обрезаем в размер; если стена кирпичная – с учетом глубины пазов. Затем заделываем декоративными накладками боковины и вставляем в паз подставного профиля. Подоконная доска должна плотно лежать на нижней полке паза профиля. Для этого ее сверху временно поджимаем кусочками пенопласта.

Подробнее об установке различных видов подоконников можно почитать по ссылке.

Далее выравниваем подоконник по горизонтали в поперечном направлении, также пенопластом, подложенным по низ доски. Снизу ставим подпорки из обрезанных в размер реек, и накладываем на подоконник гнет потяжелее. Это необходимо, чтобы доска не перекосилась при запенивании.

В заключение запениваем паз подкладного профиля. По застывании пены запениванием щель по периметру всего блока. Работа по установке собственно балконного блока закончена.

Без особенностей

Чистовая заделка откосов проема, обшивка четвертей, окончательная отделка балкона и комнаты производятся обычным порядком.

Сам факт приобретения квартиры в новостройке – это только начало длинного пути к идеальным условиям проживания. Обычно ремонт начинается с ликвидации технологических изъянов и рядовых недоделок. Отдельное место в списке обязательных работ занимает правильный монтаж балконного блока.

Основной недостаток проёма под балконный блок заключается в том, что его ширина чаще всего бывает более 60 см, то есть иногда даже на несколько десятков сантиметров превышает ширину стандартной межкомнатной двери. Если не исправить ситуацию, то в результате мы получим, во-первых, широченную дверь, которая при открывании будет занимать слишком много полезного места; во-вторых, нагрузка от веса такой массивной двери неизбежно приведёт к деформации петель и самого полотна, а значит, конструкция не будет надёжной и долговечной.

Кроме того, расстояние от проёма до угла чаще всего составляет менее 50 см, что лишает хозяина возможности использовать угол для установки хотя бы какой-то мебели или полки, не говоря уже о холодильнике, которому здесь — самое место.

Когда задача обозначена чётко, варианты решения генерируются сами собой. В данном случае наиболее рациональным способом коррекции является наращивание проёма при помощи фальшстены. Для установки холодильника с глубиной 60 см потребуется участок минимум 65 см. Дополнительные 5 см берём в расчёте на оштукатуривание стены и отделку откосов.

Как нарастить четверть оконного проёма?

В качестве примера рассмотрим вариант, при котором необходимо нарастить 17 см стены. Для начала сделайте замеры и изготовьте балконный блок таким, чтобы дверь и окно заходили в четверть примерно на 3 см, оставляя свободный зазор в 17 см с той стороны, где в будущем будет располагаться фальшстена.

Обратите внимание: для формирования удобного выхода на балкон и нормального пенного шва под рамой, достаточно приподнять окно всего на 8 мм. Для этого стандартный подставочный профиль рекомендуется удалить.

Наращивать четверть будем при помощи деталей из пропитанного квадратного бруса толщиной 10 см и 7 см. Пусть вас не смущает выбор материала, так как четверть из дерева – вполне обычное явление, особенно в деревянных домах. Замерьте высоту проёма и перенесите размеры на брус. Если вы приобрели уже пропитанный брус, то можете сразу приступать к монтажу, если нет, то его обязательно необходимо пропитать антисептиком. При этом не просто слегка промазать кисточкой, а нанести средство плотным слоем, используя опрыскиватель или краскопульт. На качественную пропитку и высыхание деталей уйдёт около суток. К этому времени поверхность уже не будет липкой, и с брусом можно будет работать.

Приставьте толстый брус к проёму, выровняйте по верхней балке и прикрепите, после чего закрепите на нём два более тонких бруса.

Как правильно установить балконный блок?

Нам удалось увеличить четверть на 17 см. Щели между элементами полученной конструкции явление вполне объективное, равно как и использование монтажной пены для их заполнения. Пена должна зайти вглубь не меньше, чем на 3 см. Обработке подлежат швы между типовой четвертью и брусом, между брусьями новой четверти, а также узел примыкания деревянной конструкции к металлической балке.

Не спешите удалять излишки пены. Первичная полимеризация этого вещества происходит в течение 4-7 минут, поэтому срезать лишнее при помощи сегментного ножа следует только после того, как пена перестанет быть липкой.

Монтаж четверти завершает закрепление второго толстого бруса 10х10 см. Он накладывается точно по аналогичному брусу, установленному ранее. Смещение в сторону балконного блока крайне не допустимо, так как нам необходимо оставить место для откосных панелей.

Итак, проём оформлен, осталось закрепить в него балконный блок. Если между опорной балкой и откосом вы видите слишком большой зазор, то заполнить его пеной следует ещё до установки блока. На этом же этапе пеной заполняются зазоры между облицовочной кладкой и пеноблоками. По факту получается так, что это будет первым этапом из трёх, на протяжении которых формируется надёжный и качественный пенный шов.

Используйте время полимеризации монтажной пены для сборки непосредственно балконного блока. В среднем у вас будет около двух часов, чтобы собрать в единую конструкцию раму, окна, двери и специальные соединительные профили. Материалы, образующие периметр проёма, часто имеют различную структуру и плотность. Соответственно этим особенностям мы и будем подбирать крепление.

К деревянной четверти балконный блок крепится при помощи нагелей, через предварительно высверленные в раме 8-ми миллиметровые отверстия.

Так как пеноблок является мягким материалом, то одиноко стоящие нагели здесь совсем не годятся. Нам необходимо рассредоточить нагрузку на крепление. Для этого берём усиленные монтажные пластины, устанавливаем их в упор профиля на расстоянии до 60 см друг от друга. После чего крепим изделие к пеноблокам, распределяя по пластине 6 крепёжных элементов в виде цветка.

Сложнее всего справиться с задачей, когда верхний фрагмент проёма представляет собой смесь пенопласта и штукатурки. Если не придать верхней части рамы жёсткости, то она будет просто заламываться на стыке в процессе эксплуатации.

Тут на помощь нам опять приходит жёсткая монтажная пластина. Установите её вдоль рамы с упором в профиль и закрепите сначала на одной части блока, после чего выровняйте геометрию изделия и зафиксируйте с другой стороны на несколько точек. Такой усиленной конструкции нагрузки точно не будут страшны.

С типом креплений определились, переходим непосредственно к монтажу. Зафиксируйте раму в проёме и выровняйте при помощи уровней и опорных колодок. Последние останутся в пенном шве навсегда, поэтому выравнивать блок и предупреждать проседание рамы разрешается только при помощи специальных монтажных клиньев.

Не следует забывать, что внутренне армирование рамы не лишает её пластичности. Излишне затянув нагели, вы можете так деформировать раму, что установленные в ней дверь или окно просто не будут закрываться. Если не чувствуете предел интуитивно, то лучше воспользуйтесь временной опорной колодкой.

Есть и обратная крайность, негативные последствия которой не заставят себя долго ждать: когда нагель вкручивается лишь до соприкосновения шляпки с рамой. Не забывайте, надёжным крепление будет только в том случае, если шляпка нагеля проходит сквозь пластик и упирается в армирующую часть рамы.

Утепление балконного блока

Финальная часть монтажа балконного блока – утепление периметра путём формирования пенного шва.

Первый этап процесса мы провели ещё до установки блока. Теперь необходимо заполнить монтажной пеной все зазоры, но не полностью, а лишь на 25 % так, чтобы контур был целым и не разрывным, при этом крепёж оставался на виду.

Дверь и створки окон можно устанавливать не раньше чем через сутки. Ровно столько потребуется для полноценного застывания пены без пустот и свищей.

Обратите внимание: для ускорения процесса полимеризации допускается увлажнить проём перед нанесением пены.

Третий этап формирования качественного пенного шва является финальным этапом всего монтажа балконного блока. Для этого устанавливаем по периметру металлические профили, закрепляем на них пластиковые откосы, а пустоты в подоткосном пространстве заполняем монтажной пеной.

Теперь монтаж балконного блока выполнен правильно, надёжно, устойчиво. Конструкция не будет деформироваться под нагрузками и точно не промёрзнет зимой. И, что не менее приятно, теперь в угол легко и красиво поместится холодильник.