Вырастить урожайные малиновые плантации не очень сложно, если все делать правильно. Садоводы, выполняющие рекомендации по посадке и уходу добились повышения урожайности в несколько раз. Теперь целебной ягоды сполна хватает, чтобы налакомиться самим, угостить родственников и друзей, сделать зимние заготовки. А еще и остается сколько! Осень признана прекрасным временем для посадки малинника. Как правильно посадить, чем удобрить, выполнить обрезку, замульчировать. Эти знания станут полезны всем, кто хочет иметь достойные урожаи.
Сроки посадки малины, влияние месторасположения
Решение вопроса о сроках посадки нужно принимать вовремя. Здесь приходится учитывать, в каком регионе вы обитаете. Какие климатические особенности вашей местности. Осень прекрасное время для этого. Особенно, когда она долгая. А еще и теплая. Саженцы как раз успеют хорошо укорениться. И нарастив крепкую мочковатую систему, прекрасно переживут свою первую зиму.
Теперь важно определить, какой месяц считается оптимальным, для выполнения намеченных планов. Специалисты рекомендуют начинать работы с середины сентября. При хорошей погоде можно заниматься этим делом до середины октября. Посадку производят после того, как поросль окончательно вызреет. Главный показатель готовности — замещающие почки. Они должны быть хорошо заметны возле корневой шейки. Если сорта ранние, то они хорошо заметны уже в сентябре. На более поздних сортах начинают просматриваться в первые недели октября. За 3 недели до первых морозов вы должны успеть выполнить все намеченное. Впереди пару месяцев до зимы. Этого хватит для укрепления и подготовки к снежному сезону.
Посадка в грунт
Как подготовить саженцы?
В качестве посадочного материала используют однолетнюю корневую поросль. Эти отростки формируются из придаточных почек взрослых кустов. Купить урожайные выносливые кустики всегда можно в питомнике. Черенок в отличной форме, если у него на корневой шейке имеются замещающие почки. Обычно это период после опадания листьев. Продуктивная рассада имеет определённые характеристики:
- кусты должны быть небольшими;
- иметь не более 3 вызревших побегов;
- у них прекрасно сформированные корни.
Перед посадкой поросль обрезают. Оптимальна высота — не больше 35 см.
Выбор участка
Будущие грядки под малину делают на солнечном месте. Важно, чтобы здесь не было сильных сквозняков. Также малина не любит ветер. Поэтому участок выбирают чаще на южной или юго-западной стороне дачи. Нежелательные соседи малины – крупные деревья (орех, яблоня, груша). Ее сажают подальше от клубники и картофеля с помидорами. Так как у них общие возбудители болезней и вредители. Лучше всего малина растет на участке после смородины, крыжовника, рябины, морковки, свеклы и других столовых овощей.
Почва, какая лучше подходит
Оптимальная земля под малину – хорошо дренированная. Ягодные кусты любят вкусную и плодородную почву.
Это могут быть:
- суглинки, легкие и питательные;
- песчаные почвы, хорошо регулярно удобряемые;
- супесчанки, в которые вносят органику для плодородности.
Подготовка земли, что важно сделать
Участок нужно заранее подготовить. Для этого будущее место за месяц до посадки:
- очищают от сорняков;
- перекапывают на штык лопаты, это где-то на глубину 25 см;
- вносят компост от 10 до 30кг на 1м2;
- удобряют суперфосфатом 50-70 г на 1 м2;
- используют сернистый калий 50г на 1 м2;
- разбавляют торфянистые почвы песком: 4 десятилитровых ведра на 1 м2.
Способы посадки малины
Асы своего дела пользуются двумя проверенными способами посадки. Они имеют одинаковую результативность. И какой из способов предпочесть каждый выбирает индивидуально.
Траншейный способ посадки саженцев
Выкапывают борозды глубиной 45 см. Ширина колеблется от 50до 60 см. Интервал между двумя соседними рядами делают не менее 1,5м. Вносят удобрения. Используют калийные и фосфорные средства, иногда добавляют древесную золу. Нельзя вносить осенью в траншею азотные удобрения, из-за их способности активировать вегетационные процессы. Если почва под будущим малинником богатая и плодородная, то вместо удобрений на дно траншеи укладывают слоем 10 см верхнюю плодородную землю.
Когда начинают непосредственно посадку корни саженцев держат в специальном растворе. Он содержит разведенную глину и перегной. Саженцы осторожно усаживают в траншею. Расправляют корешки. И присыпают землей, периодически встряхивая рассаду, чтобы корешки равномерно распределились в почве. Производят достаточный полив. Затем аккуратно грунт в траншее притромбовывают. Сверху раскладывают толстым слоем мульчу.
Специалисты по малине советуют расположить траншеи правильно относительно сторон света. Сделать это нужно следующим образом. Ряды должны иметь направление с северо-востока на юг или просто с севера на юг. Такое расположение защитит от ветра и обеспечит максимальную освещенность.
Кустовой способ посадки малины
Он же ямочный или луночный. Используется особенно широко при посадке ремонтантных сортов. Ямы роют заранее глубиной 40 см. Протяженность составляет до 60 см. Между растениями должны быть не меньше 70 см свободного места, иногда даже до метра. Дистанция между рядами до 1,5м. Днище выстилают минеральными и органическими удобрениями. Кустики выбирают примерно с 10 побегами. Сажают точно так же, как и в предыдущем способе.
Емкостный способ
Когда участок 5 соток, то развернуться на полную мощность не получается. В дело идут емкости, куда смело можно сажать саженцы. Применяют металлические, пластмассовые приспособления. Размер не меньше 50 см вверх и в стороны. У посудины отрезают дно и закапывают в грунт. Заполняют ее плодородной землей напополам с перепревшим компостом или перегноем. Малина растет изолированно, отлично плодоносит. Ее поросль не заглушает другие, рядом расположенные на грядках овощные культуры.
Технология посадки малины
Правильная подготовка рядов – это формирование их с соблюдением оптимальных расстояний. Между соседними луночными рядами дистанция не меньше 1 м. Между органическими траншеями до 1,5 м.
Ямы для саженцев копают до 30 см вглубь. Их диаметр – 60 см. Расстояние между двумя соседними лунками не меньше 70 см. Чем больше дистанция, тем лучше впоследствии будет получать света разросшаяся малина. При выкопке лунки, верхний плодородный слой аккуратно снимают и убирают в сторону.
Если земля, где вы сажаете малину скудная, удобрения нужно внести прямо в бороздки или ямки. Для этого плодородный запас грунта смешивают с перепревшим перегноем. Можно использовать компостную добавку. Полученную смесь выкладывают на дно, формируя слой 10 см. Затем насыпают двойной суперфосфат.
Если почва богатая питательными веществами, то органику и фосфор можно не вносить. Вместо этого укладывают плодородный снятый грунт. Толщину делают тоже 10 см. Присыпают березовой или любой другой золой. В лунки наливают воду. Затем кладут 2 саженца. Корни тщательно расправляют и засыпают почвой, снятой из сверху ямы. Землю слегка притрамбовывают и еще раз поливают. Обязательно раскладывают толстый слой мульчи. Для этого можно использовать листовой опад, солому, скошенное сено. При посадке следят за правильным расположением почки замещения.
Окучивание
Если вы успели высадить саженцы, обязательно проведите их окучивание. Для этого засыпьте грунтом на высоту 10-15 см. Так они не будет сильно выпирать из земли. Нижние замещающие почки лучше сохранятся и не погибнут.
Установка шпалеры
Многие рекомендуют подвязать малину после посадки. Для этого используется шпалера. Так называется специальная конструкция из столбцов и проволоки. Если малина посажена в траншеи, то хорошо подойдет шпалерный способ подвязки. Заранее готовят металлические или деревянные опоры. Их располагают в обоих концах каждого ряда. Обычно через каждые 4 метра, так что на длинные ряды может понадобиться несколько опор. Когда придет весна, останется только натянуть проволоку. Сечение материала — не менее 4 мм. Стандартная высота ее расположения 1 метр. Побеги привязывают, соблюдая дистанцию. Лучшее расстояние не ближе 10 см. Через год натягивают еще два уровня. Соответственно на высоте 40 см, 1,5м. К нижнему слою привязывают перспективную молодую поросль. К верхней рослые побеги.
Полив
Влагозарядковый полив для малины проводят в обязательном порядке. Благодаря ему кусты получают влагу, помогающую выжить при зимних заморозках. Растения становятся более зимостойкими. Полив необходим еще и потому, что именно осенью происходит закладка ростовых почек. Самым лучшим способом полива для малины признан капельный. Жидкость поступает непосредственно к корням. Она уже слегка подогретая. Слои почвы увлажняются равномерно. Полив необходимо проводить до тех пор, пока грунт не увлажнится до 40 см. Полив можно не проводить в изобилующую осадками осень.
Осенняя подкормка
Новые кусты осенью больше не подкармливают. Так как вы заранее за месяц уже внесли все полезные органические вещества, а также фосфорно-калийные удобрения. Заложенного в лунки питания хватит ей на 2-3 года. Неудобренная при посадке песчаная почва требует заботы. Для этого в междурядьях проделывают непрерывные борозды на всю длину ряда. Достаточно глубины 15 см. Равномерно высыпают калийную соль. Дозировка на 1 куст 40г. Сюда же добавляют суперфосфата. На 1 растение доза 60г. Потом производят обязательный полив, чтобы помочь минералам растворится.
Мульчирование осенью
Внесение между рядами мульчи – лучший способ защитить малину от вымерзания в зимние холода. Землю можно покрыть слоем листьев, соломой, опилками, скошенной травой, обрезками мелких веток. Некоторые садоводы используют стебли камыша и рогоза. К весне все внесенные растительные отходы успешно перепревают. Толщина слоя должна быть не меньше 10 см. Для малинника мульча — это и теплое покрывало, и питательное удобрение, и способ удержать влагу от чрезмерного испарения. Малиновые плантации прикрывают органикой в любой местности.
Обрезка осенью, нужно ли ее проводить
Осенняя обрезка проводится непременно. Крупные однолетние побеги старательно обрезают. Оставляют их высотой до 1 метра. Отплодоносившие стебли вырезают под основание. Пользы от них уже не будет, а все силы у растения они забирают. Удалению подлежат слабые и больные побеги. Если однолетние саженцы крепенькие, но невысокие их не трогают, оставляя до весны.
Подготовка малины к зимованию
Когда приближаются заморозки, малину нужно к ним подготовить. Так как морозов она боится. Одев рабочую рукавицу, со стебля снимают листочки. Для этого рукой проводят снизу вверх. Именно при таком движении почки остаются сохранными и не повреждаются. Для молодых саженцев делают специальное укрытие. Для этого устанавливают каркас. Сверху натягивают пленку. В таком убежище молодняк проведет зиму, и укроется от резких морозов. Особенно полезно так делать в малоснежные зимы. Четкое следование нашим рекомендациям поможет вам стать обладателем урожайного малинника. Крупные душистые ягоды станут предметом вашей главной гордости.
Если подойти к выращиванию малины с умом, то результат не заставит себя долго ждать. Например, правильная посадка малины в траншею способна вдвое повысить урожайность, уменьшить трудозатраты, площадь под малинник. Но если посадить её неправильно, то это чревато большими проблемами, вплоть до вымерзания зимой кустов. Какие правила нужно знать, чтобы избежать ошибок.
Правильная посадка малины в траншею способна вдвое повысить урожайность
На самом деле, малина не требует к себе исключительного внимания. Лучше всего для неё – это приблизить садовые условия к природным.
Эта ягода любит :
- Плодородные рыхлые почвы
- Защищённые от ветра места, где зимой скапливается достаточно снега.
Видео про правильную посадку малины, выбор саженца
Исходя из таких простых правил, выбираем место для обустройства малинника. Теперь стоит сказать о времени посадки. Здесь у весенней и у осенней закладки малиновой плантации есть свои плюсы и минусы. К примеру весной большие сокопотери куста, больше нужно поливать, присматривать за молодыми растениями, но нет опасности вымерзания зимой. Осенний метод, при минусах зимовки, несёт больше выгоды для весеннего роста озимых саженцев, а если хорошо укрыть их снегом, то проблема холодного времени года вообще снимается.
Многие садоводы закладывают малиновые плантации осенью.
Наиболее удобная схема посадки малины – это однорядье. Так удобно распределять на две стороны разнолетнюю поросль. Проще ухаживать: собирать урожай, вырезать старую древесину. Но также распространена шахматная схема, когда кусты идут двумя близкими рядами со смещением. Такая схема удобна тем, что под одно растение выделяется больше площади при относительно тех же общих размерах плантации, что и в однорядовых посадках. Такая схема подходит для особенно дорогих сортов, экономит на меньшем количестве саженцев.
Формировать кусты тоже несложно. Однорядье ведём по типу хлыста от корня. Выращиваем по 5-6 веток на каждый год роста, удаляя все лишние побеги. Шахматные посадки чаще всего выращиваются в форме веера. Это когда ветка летом обрезается наполовину, из неё растут 3-4 таких же мощных ветви, которые осенью также обрезаются наполовину. Такая форма более трудозатратна, но значительно увеличивает урожайность. А теперь поговорим о том, как садить.
Шахматные посадки чаще всего выращиваются в форме веера
Выращивая кусты в канавах, вы впоследствии экономите своё время на уходе за ними, экономите воду для полива, а также существенно увеличите урожайность малиновой плантации. Кроме того, низкое положение точки роста будет способствовать лучшему зимнему укрытию и защите от морозов.
Рассмотрим правила посадки малины траншейным методом по пунктам :
- Определяем под траншею освещённый участок, не в тени близлежащих строений или деревьев.
- Траншея идёт по направлению север-юг, так кусты будут равномерно освещаться с обеих сторон.
- Длину определяем произвольно, исходя из размеров участка и закладываемой плантации. Ширина 40-50 см. Глубина 60-70 см.
- Между рядами, если копаем больше одной канавы, оставляем расстояние минимум полтора метра.
- Если почвы участка тяжёлые, с примесями суглинка, то необходимо облегчить грунт в канаве. На дно насыпаем мелкого гравия или песка. Если же на вашем участке преобладают лёгкие супесчанники, то надобности в данной операции нет.
- Перемешиваем землю с большим количеством перегноя, субстрат должен быть питательным и рыхлым.
- Засыпаем канавы этой смесью так, чтобы до уровня земли оставалось 30-40 см.
- Укрепляем бортиками края траншеи от осыпания – вкапываем длинные доски, рубероид или сотовый поликарбонат.
- По торцевым концам траншеи устанавливаем опоры метровой высоты. Лучше всего использовать Т-образные столбики.
- Между опорами натягиваем два ряда проволоки. Нижний в тридцати-сорока сантиметрах от земли, верхний – на самом верху опор. Верхний ряд состоит из двух проволок, на расстоянии ширины 40-50 см.
- Высаживаем по одной линии, на расстоянии метр друг от друга
- Выкапываем маленькие ямки, в них ставим молодые малинки вертикально, засыпаем со всех сторон землёй, слегка уплотнив, чтобы саженец не упал.
- Поливаем, но не обильно, чтобы избежать чрезмерного проседания грунта, способного оборвать нежные корешочки саженцев.
- Молодые растения подвязываем к нижней проволоке.
Молодые растения подвязываем к нижней проволоке
Впоследствии, когда кусты вырастут, зелёные летние побеги будем подвязывать на одну верхнюю проволоку, прошлогодние плодоносящие – на другую. Так будет удобно собирать урожай и вырезать отплодоносившую древесину. Выращивание в траншее является хоть и эффективным методом, но необязательным, особенно если вы выращиваете очень морозостойкие сорта – для них такая чрезмерная забота о зимовке не столь критична, хотя урожайность их будет ниже. Также канава –не лучший вариант для шахматной схемы посадки и веерной формировки кустов. Тут лучше обойтись простым унавоживанием почвы. А теперь поговорим о черенковом методе разбивки плантации.
Посадка малины черенками лучше всего подходит, если у вас есть взрослый сильный куст хорошего сорта или вы имеете возможность взять с такого куста зелёной летней поросли. Таким методом можно быстро засадить большие площади без каких-либо материальных затрат. Придётся только немного повозиться с секатором и землёй.
Видео про посадку малины
Делаем это следующим образом:
- Лучшее время для черенкования – конец мая или начало июня.
- Берём сильнорослые зелёные ветки, режем их на черенки в 2-3 почки, из которых растут листья.
- Нижний лист обрезаем, а ствол бороздуем лезвием бритвы, так мы стимулируем рост корней
- Можно перед посадкой для надёжности подержать будущие саженцы в растворе стимуляторов корнеобразования, например гетероауксина, эпина, корневина.
- Черенки будем сажать сразу на место постоянного роста, чтобы лишний раз не травмировать их пересадкой. Землю предварительно полить
- Заглубляем в грунт на треть
- Количество черенков берём вдвое большее числа будущих кустов из расчёта, что не все могут прижиться. Потом, когда укоренятся и пойдут в рост, прореживаем нашу плантацию.
- Сооружаем над посадками невысокий парничок, чтобы влажность внутри была высокая, а листья не тратили влагу из тканей до укоренения.
- Когда у черенков появятся новые листочки это значит, что они пустили корни, прижились. Снимаем плёнку, прореживаем малинник.
Посадка малины черенками лучше всего подходит, если у вас есть взрослый сильный куст хорошего сорта
Можно также делать корневые отводки. Закапываем длинные плети взрослого куста полностью в землю, оставив конец наружу, ждём, когда из них пойдёт зелёная поросль – это значит, что начали расти и корни. Откапываем, разделяем плети на отдельные черенки с листьями и корнями. Сажаем на новое место траншейным методом. Как видите, правильная посадка и обрезка малины – не такое уж сложное занятие. Вы не потратите много времени, а выгоду приобретёте в повышении урожайности, снижении трудозатрат по поливу, сбору урожая, зимнему укрытию.
По разговорам со своими покупателями, которые только-только закладывают плантации, я понял, что много вопросов на первых порах возникает по последовательности действий вообще, и по системе полива в частности. Поэтому решил написать небольшой мануал, изложить накопленный опыт. Пусть и не такой уж большой, как у аксакалов малиноводческого дела, но всё же полезный.
1.Земля.
2.Система полива.
3.Закупка саженцев
4.Посадка
1.ЗЕМЛЯ.
Выбор участка
Малина изначально ягода лесная, выдерживать сухость и ветер не рассчитана. В целом малина культура не прихотливая. Самое главное - это её не засушить. Корневая система у неё поверхностная, из глубины воду не вытянет (в отличие, например, от её близкой родственницы ежевики). Но в тоже время совсем в лесу (в тени), без солнца растения будут развиваться медленно, ягода будет кислая. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 метров. Возвышенные участки тоже не подойдут - там будет слишком сухо и ветренно. То есть идеальное место это ровный, открытый солнцу участок, защищенный от ветра лесополосой или какой-то другой преградой, не слишком низкий и не слишком высокий. Умышленно не останавливаюсь на том, сколько органических и минеральных веществ должно быть в земле. Сколько бы их ни было при закладке плантации, малина очень быстро всё съест, и нужно будет постоянно вносить удобрения.
По почве малина не сильно требовательна. Не подойдет только чистый песок.
Подготовка земли к посадке
В умных книжках написано, что землю нужно готовить за год, подержать её под черным паром, вывести сорняки, внести органику. Но кто же читает умные книжки и прислушивается ко всем тамошним советам! Большинство моих покупателей (и я тоже) пашут целину непосредственно перед тем, как сажать малину. Это неправильно, но малина вам это простит. Всё поле будет в сорняках, но малина сама ещё тот сорняк. Она выживет, хоть развитие будет заторможено. Не ругайте поставщика малины, что нет обещанного урожая в первый год. Надо было делать всё по-книжному. Просто с самого начала сезона морально настраивайтесь на частую и тяжелую прополку. Есть возможность решить эту проблему гербицидами, но у меня своего опыта в этом плане нет.
Дачникам советуют под посадку малины копать траншеи и засыпать туда перегной, листья, коряги и прочую органику. Видимо, это верный совет, но для промышленника малоподходящий. Себестоимость ягоды резко возрастет. Бизнес уйдёт в глубокий минус. Другое дело - раскидать навоз по поверхности. Это дешевле.
Внесите минеральные удобрения. По-хорошему надо сделать анализ почвы, высчитать каких веществ не хватает, их внести, а потом подкормками поддерживать это идеальное состояние. Но это сложно. Проще заранее вносить то, что предположительно будет вынесено из почвы с урожаем и зеленой массой. Вот взгляните на мой черновик . Работать с файлом надо следующим образом. Если нет анализа почвы, то вбейте в графы E2, F2, G2 идеальные значения E3, F3, G3 соответственно. Если есть анализ - вбейте имеющиеся данные. Играйте цифрами в графах С21-С24 до тех пор, пока не обнулите красную проверку в 25-ой строке. По итогу получите сколько и какого удобрения вам нужно внести.
2.СИСТЕМА ПОЛИВА.
Поливать надо будет сразу же после посадки, а в идеале ещё заранее сделать влагозарядку и сажать малину в жижу. Малина влагу любит. Забудьте про лейки и шланги. Капельный полив! Вот безальтернативное решение этого вопроса на плантации, рискнувшей назваться промышленной. Вы должны быть в любой момент готовы пустить воду растениям.
Самая простая схема системы полива это такая: фильтр-всасывающий шланг-обратный клапан-насос-магистральная труба-подводящая труба (дырявая) - капельная лента. Дополнительные опции: накопительная ёмкость, система фертигации, дополнительный нагнетающий насос, манометр, реле холостого хода, гидроаккумулятор, циклонный фильтр и т.д.
Пойдем подробно, по порядку.
Вода в капельную ленту должна попадать без механических примесей, иначе дырочки забьются, и полив станет неравномерным.
Забор воды из естественных источников.
В реке и пруду есть риск поймать тину, рыбу, ил и прочее. На всасывающем шланге ставим фильтр с большой поверхностью. Чем грязнее источник, тем больше поверхность. Я лично добывал воду из болота глубиной по щиколотку со всеми возможными видами механического загрязнения. В качестве всасывающего фильтра использовал дренажную трубу. Это гофра диаметром порядка 100мм, вся в мелких дырочках, обернутая нетканым материалом. Длина была 2-3 метра. Саму трубу, заглушку и переходник на шланг купил на строительном рынке. Она справилась с задачей изумительно. Поначалу я ей не доверял и поставил после насоса ещё фильтр тонкой очистки, но он всегда был чистый. Можно было легко обойтись без него.
Забор воды из скважины.
Это более удобный источник, рыбы там нет. Возможны проблемы с песком. Если не класть насос на дно, то песка в воде быть не должно. Но если вдруг он будет, и не получится избавиться от него регулировкой высоты насоса, то обязательно ставим специальный фильтр. Иначе песок забьет ленту. Я морально готовился бороться с песком с помощью самодельного циклонного фильтра. Но т.к. песка в воде не обнаружил, то своего опыта борьбы с ним не приобрел и делать циклонные фильтры не научился.
Сейчас есть много фирм и частников, предлагающих пробурить вам скважину. Я обращался именно к таким. Платил 1800 за метр. Это было в Рязанской области в 2015-ом году. В эту цену вошла обсадная труба и фильтрующее звено. Насос покупал самостоятельно.
Моя скважина (синяя труба), из неё торчит труба ТНД 32мм, металлический уголок не даёт насосу упасть, белый полиэтилен закрывает скважину от мусора.
Летом можно использовать скважину без каких-то дополнительных сооружений. Но для того чтобы пользоваться водой при минусовой температуре, нужно закопаться под землю. Самый дешевый и брутальный способ организации зимней скважины, это организовать колодец из старых покрышек грузовиков и сделать сверху утепленную крышку. Более цивилизовано - это обложить яму со скважиной кирпичем или забетонировать стены.
Скважина из покрышек, раскопаная для бетонирования стен
Утепленная крышка зимней скважины (покрышка, поликарбонат, пенопласт, саморезы, проволка)
Забор воды из колодца.
Не пробовал. Ожидаю проблемы с недостаточным дебетом.
Насосы и их обвязка.
Насосы принципиально делятся по способу установки на две категории: погружные и непогружные. А по принципу работы - на вибрационные и центробежные.
Вибрационные насосы (например, "Малыш") создают хорошее давление, не придирчивы к чистоте воды, но поток воды создают не большой. Поэтому дальше о них рассказывать не буду. Для промышленной плантации насос только центробежный.
Погружные удобнее тем, что они никогда не завоздушатся, но к ним сложнее получить доступ.
Непогружные находятся на виду, их легко монтировать, но есть проблема завоздушивания. По началу, без опыта, я по полдня бегал с ведрами воды, пытаясь заставить работать свой насос. А он жужжал, но совершенно не качал. Дело в том, что вязкость воды больше воздуха, поэтому насос, который может всосать воду с глубины 8 метров, при попадании в него воздуха не мог у меня поднять воду даже на 50 сантиметров. Эта проблема решается герметизацией крепления всасывающего шланга, чтобы насос не подсасывал нисколечко воздуха. Это для режима, когда насос качает. А в момент остановки насоса вода течет из системы полива обратно в источник, вытекает вся, и снова в насосе оказывается воздух. Это решается установкой обратного клапана на всосе. Либо между насосом и шлангом, либо между шлангом и фильтром.
Согласно законам физики, теоретическая высота, на которую насос может поднять воду всасыванием, примерно равна десяти метрам. С учетом того, что реальный насос не может создать абсолютный вакуум, практическая высота подъема при всосе обычно около восьми метров. Соответственно, если у вас глубокая скважина или колодец, то насос должен быть погружной безальтернативно.
Всасывающий шланг - это обычный шланг, только с армированием, которое не даёт шлангу сжаться при всасывании. А ещё его часто делают прозрачным, чтобы было видно, есть ли в нем вода и пузыри. Очень важная информация, когда пытаетесь разобраться, почему же насос не качает.
После насоса всё гораздо проще и очевидней. Вода течет по системе и вытекает из всех имеющихся дырочек.
Обвязка насоса. Справа подходит всасывающий зеленый полосатый шланг, через латунный обратный клапан он подсоединяется к насосу. Под насосом гидроаккумулятор ёмкостью 10л, поддерживающий давление в системе. Подающее отверстие у насоса сверху. На фото видно разветвление на трёхпотребителей: гибкий зеленый шланг, такой же как на подаче воды, труба ПНД32мм, труба ПНД25мм. На заднем фоне отпаиваю в ванне пришедшую по почте ежевику Торнфри.
Передача воды.
Труба ПНД (черная с синими полосками) дешевле всех известных мне вариантов передачи воды. Какие у неё имеются недостатки: плохо гнётся, по ней нельзя ходить и ездить, разрушается под действием ультрафиолета. Соответственно, стараемся её закопать, и вопрос решен. Монтируется она очень удобно - компрессионными фитингами, как конструктор. Из инструментов нужен труборез, большая струбцина, шуруповерт с набором "перьев". Вероятно, можно резать трубу ножовкой или чем-то ещё подручным, но я бы не советовал. Труборезы дешевые и удобные. Шуруповерт нужен для того, чтобы проделать отверстие в трубе 32, чтобы вставить туда стартовый фитинг капельной ленты. Можно использовать вместо шуруповерта дрель, но у неё слишком большие обороты - перо начинает вибрировать, и дырка получается не круглой. Струбцина нужна для того, чтобы вогнать стартовый фитинг в отверстие минимально возможного диаметра.
Труба 32мм проходит под дорогой и разветвляется на два крыла, поливающих по 10 соток каждое. Сверху слева капельная лента.
От магистрали 50мм отходит влево под дорогу труба 32мм, вправо через тройник на два крыла полива
Капельная лента
Альтернатива трубе ТНД это шланги по типу пожарных . Они лучше гнутся, по ним можно ездить на автомобилях. Сам с ними не работал, но видел в деле в одном мощном хозяйстве. Недостаток - большая цена.
Капельная лента
Самый дешевый вариант - это лента как тонкий полиэтиленовый шланг с дырочками так устроенными, что вода, перед тем как вытечь наружу, протекает по маленькому лабиринту, регулирующему поток. Большого давления лента не выдержит. Одной атмосферы достаточно для того, чтобы пробить сто метров ленты. Я поначалу так и делал стометровые грядки, но сейчас решил, что буду либо делать их короче - по 50 метров, либо вообще откажусь от этого типа ленты. Несанкционированная дырка или перегиб в ленте делает недостаточным давление на последующем участке, и растения недополучают влагу, пока не отследишь и не исправишь непорядок. С более короткими грядками ущерб будет меньше.
Стартовый фитинг крупным планом
Соединительный фитинг
Более продвинутый вариант капельного полива - это через жесткую пластиковую трубку с такими же дырками, как в ленте. Цена трубки выше, чем у ленты, зато она сама не перегибается и выдерживает давление несколько атмосфер, что позволяет её закапывать и делать длиной до 250 метров. Пока такое видел только на чужих плантациях, но со временем планирую у себя перейти на эту систему.
Параметры системы.
Формулы для точного расчета диаметров сечений и перепадов давлений весьма непросты. Тут их приводить не буду. Скажу сразу итог. Когда я рассчитываю полить одновременно 250 метров ленты, я использую обычный насос на 3 куба в час и трубу 32мм. 500 метров ленты - 5 кубов в час и 50мм соответственно. При этом капельная лента у меня с дырками через 20 см.
Больше чем 500 метров одновременно я не поливал, т.к. дебет суммы моих двух маленьких скважин не позволяет охватить площадь большего размера.
Тонкости реализации системы полива
1.Рассчитайте систему так, чтобы вода могла сама полностью вытечь при необходимости. Осенью перед заморозками или в каких-то других случаях.
2.На магистрали ставьте только шаровые краны. Ещё бывают краны с "барашками", в которых вода течет по сложной траектории и, следовательно, теряется давление. В открытом шаровом кране сопротивления воде почти не возникает
3.Отверстия под стартовый фитинг делайте после того, как труба немного отлежится и найдет свое место. Сразу после разворачивания бобины с трубой она идёт волнами. Дырку сверлите строго горизонтально, иначе лента будет перегибаться, и давление дальше в ней будет недостаточным.
3.ЗАКУПКА САЖЕНЦЕВ
Выбор поставщика
В России плоховато с саженцами. И ассортимент, и цена не радуют.
В Беларуси цены лучше, но ассортимента тоже не хватает.
На Украине и цены и ассортимент - всё хорошо. Одна проблема – не вывезти. Причем, проблемы как раз от российских таможенников. Я нашел поставщика саженцев, который сказал, что перевезет их через украинских таможенников, но чтобы с российскими я договаривался сам. Я не рискнул. Если кто знает, как без проблем вывезти оттуда саженцы – дайте знать.
Цена на саженцы на Украине ниже, чем в Беларуси. Есть голландские сорта, английские и всякие другие. Про Польские вообще молчу. Не знаю, что у них там в политическом смысле, но в малинном – Украина цэ Европа.
Про другие страны, к сожалению, ничего не знаю. Езжу на закупки в Беларусь.
Этой весной (2016г) случился первый опыт работы перевозчиком саженцев. Поехал в Витебскую область к тому поставщику, которого выбрало одно КФХ из Татарстана, пригнал туда грузовик, контролировал погрузку, упаковку, качество саженцев, оформление документов. Привез в свой холодильник, храню до тех пор пока покупателю будет удобно принять саженцы. Вполне рабочая схема. Кому надо – обращайтесь.
Если вы закладываете промышленную плантацию, желательно покупать саженцы в питомниках. Но дешевле купить у кого промышленные плантации.
Один раз мне попалась партия с корневым раком. В остальных случаях саженцы были здоровы.
Перевозка и хранение
Проще всего перевозить саженцы с открытой корневой системой. Нет лишнего веса. Их можно штабелировать, переворачивать, кидать. Главное обеспечить, чтобы саженцы не засохли, не загнили и не проснулись в рост. Без проблем это получается с поздней осени до ранней весны. По погоде 2015-2016 гг нормальная перевозка саженцев с открытой корневой началась в первых числах октября, закончилась в первых числах апреля.
4.ПОСАДКА
Сажать можно и осенью и весной. Но осенью лучше, т.к. период посадки дольше, малина не пытается расти, следовательно молодые ростки не обламываются
· Замачиваете саженцы в воде на время от 5 мин до 24 часов;
· Окунаете в раствор Престижа. Это средство от хруща – одного из очень немногих вредителей ремонтантной малины. Не переживайте, что на коробке написано, что используется для замачивания семенного картофеля. Смело покупайте и используйте. Я сам статистику не проводил, но старший товарищь сказал, что урожайность примерное на 30% больше, если окунуть в Престиж;
· Трактором или мотоблоком режете борозды строго с свевера на юг на расстоянии 4 метра друг от друга
· Раскладываете саженцы в борозде на расстоянии 50 см друг от друга
· Ногами закапываете саженцы
· Разматываете капельную ленту
· Включаете полив
Один человек за смену сажает 1000 саженцев.
Если сорта ремонтантные, то надо обрезать стебель под корень. При осенней посадке иногда до весны оставляют стебли, чтобы весной не потерять грядки.
Мульчирование
Мульча хорошо сказывается на малине и зимой и летом. Зимой - защищает от переохлаждения, летом - от перегрева, высыхания,сорняков. Когда мульча перегнивает, она снабжает малину органикой.
Мне понравилось мульчировать опилками. В Рязани их дают бесплатно в любом количестве - только вывози. Только под это дело надо добавить ещё азотных удобрений, т.к. опилки вытягивают азот. Весной опилки задерживают прогрев почвы, плодоношение начинается позже.
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По хорошему на этом месте статью завершать нельзя. Остались не затронутыми многие важные темы. Но я не чувствую, что могу рассказать что-то ещё полезное, самому ещё надо учиться и учиться.
Ничего особо сложного в закладке плантации нет, тем не менее ошибок я наделал прилично и вы наверняка наделаете. Тогда сядьте и напишите статью про ваш опыт. Расскажите то, о чем вас не предупредили, что рассказали недоходчиво. Я буду рад прочитать. И не только я. Если в моём тексте что-то кажется неверным или невнятно изложенным - пишите, постараюсь исправиться
Как сделать малинник
Малину обычно выращивают ленточным или кустовым способом. При кустовом способе выращивания на каждом кусте формируют 10-12 наиболее сильно развитых побегов. При ленточном размещении побеги оставляют равномерно по всей длине ряда из расчета 10-12 штук на 1 м ряда.
После формирования малинника любым из вышеуказанных способов я устанавливаю шпалеры. Простейшая шпалера - это натянутые по обеим сторонам ряда на высоте 1,2 и 1,5 м проволоки. На концах ряда я поставил прочные столбы с перекладинами длиной по 80 см, на высоте, которая требуется для крепления шпалер. Такие шпалеры позволяют правильно организовать рост и плодоношение малины. Двухлетние плодоносящие побеги равномерно прикрепляю мягкой проволокой поочередно к обеим шпалерам. Таким образом, плодоносящие побеги оказываются по обе стороны ряда малинника, а середина остается свободной для растущих молодых побегов текущего года. Создаются благоприятные условия освещенности. Побеги вырастают толстые, мощные, не вытягиваются, закладывается хорошая основа будущего урожая. Следует подчеркнуть, что верхняя часть кустов малины, которая находится выше натянутой шпалеры, должна быть не выше 35-40 см, в противном случае под тяжестью большого урожая побеги перегибаются через шпалеры и ломаются.
Осенью, после сбора урожая, по возможности пониже, у самой земли, вырезаю все отплодоносившие побеги, не дожидаясь глубокой осени. Обычно их удаляю из сада и сжигаю, чтобы уничтожить и обосновавшихся там вредителей.
На зиму (до наступления отрицательных температур) кусты малины обязательно пригибаю к земле как можно ниже и в таком положении закрепляю. При выполнении этой работы позже, при минусовых температурах, замерзшие побеги ломаются, поэтому опаздывать с этой операцией нельзя. Как только выпадет снег, стараюсь кусты полностью засыпать им до наступления крепких морозов.
Весенний уход за малиной начинаю сразу же после схода снега: поднимаю пригнутые на зиму побеги, тщательно осматриваю их, удаляю поломанные. Нужно также проверить: нет ли подмерзших побегов - такие удаляю полностью, а если подмерзли только верхушки, то укорачиваю их до здоровой части. Остальные побеги также обрезаю, но не более чем на 10-12 см. Такая обрезка делается, чтобы вызвать ветвление побегов, на которых образуется основная часть урожая. Из молодых побегов, которые начинают появляться в мае, оставляю наиболее мощные, а остальные вырезаю у самого основания. Удаление лишних побегов продолжаю в течение всего лета, не допуская их роста выше 10-15 см. Если их оставлять расти, то они, во-первых, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, во-вторых, загущают малинник, а побеги, оставленные на замену отплодоносивших, вытягиваются в борьбе за свет и вырастают ослабленными.
Ф. Халилов, канд. с.-х. наук
При вызревании урожая малинник может не выдерживать нагрузки и гнуться от ветра. Это усложняет уход за ягодником. В этой ситуации применяют очень достойный агроприем – подвязка малины к опорам, в качестве которых используют шпалеру. Если малинник уже сформирован, пора приступить к установке шпалеры. Тогда ваши кусты начнут приносить хороший урожай. устанавливается с такой же целью.
Далеко не всегда садоводы-любители используют шпалеру при выращивании малины. Хлопот в саду всегда хватает, и некоторые обходятся подвязкой кустов к опорам в виде кольев, или вовсе без них. Иногда они даже получают неплохие урожаи. Но это касается только низкорослых сортов с толстыми пряморастущими стеблями и не очень крупными ягодами.
Предназначение
Современные сорта малины, в большинстве своём, довольно высокие. Они имеют длину побегов около 1,8 м. К тому же все они обладают длинными плодовыми веточками. А так как садоводы стараются выбрать сорта с крупными ягодами, то эти тонкие ветки не выдерживают такой нагрузки.
Без подвязывания не обойтись. Во время вызревания урожая тяжелые ягоды наклоняют кусты к земле, а порывы ветра усугубляют ситуацию. Простая шпалера может всё исправить.
Преимущества шпалер
Польза от шпалеры очевидна. При выращивании малины в больших масштабах устройство шпалер – обязательный агротехнический приём в результате которого:
- нижний ярус веток не касается земли и не пачкается;
- плоды не контактируют с почвой и остаются чистыми после дождя;
- посадки хорошо продуваются, что препятствует развитию грибковых инфекций;
- ягод равномерно освещаются и дружного созревают.
Это приспособление полезно не только для малины, но и для садовода. Шпалера упрощает проведение таких мероприятий по уходу за малинником, как:
- обрезка и вырезка отплодоносивших побегов;
- полив и мульчирование почвы;
- сбор урожая;
- подготовка к зиме.
Шпалера – это действительно удобно. Нужно лишь единожды соорудить правильную конструкцию и пользоваться ею несколько лет.
Варианты конструкций: размеры и способы устройства
Шпалера представляет собой столбов с натянутой в несколько рядов проволокой. Существует две основные группы шпалер:
- однополосная;
- двухполосная.
Есть приверженцы и тех и других конструкций. Опытные садоводы считают, что использование одноплоскостной шпалеры менее эффективно. Но она с успехом используется на небольших участках.
Однополосная
Её предназначение – удерживать кусты малины между столбами с натянутой бечёвкой. В зависимости от способа подвязывания побегов малины их делят на:
- веерные;
- вертикальные плоские;
- свободные;
- наклонные;
- горизонтальные.
По сути это одна и та же конструкция из столбов и рядов бечевки или проволоки. Разница в способах подвязывание кустов. Все виды рассчитаны на удерживание малины в период вегетации. Есть тонкости с использованием горизонтальной шпалеры.
Она используется ещё и для подготовки малины к зиме. После установки шпалеры, ранней весной, прошлогодние побеги наклоняют к почве и закрепляют их в горизонтальном положении. После этой операции плодовые ветки по всей длине побега начинают расти вертикально, а почки у основания остаются спящими. Такой способ формировки куста упрощает процесс укрытия плантаций малины на зиму.
Серьезным недостатком односторонних конструкций является то, что каждый стебель приходится подвязывать или закреплять проволокой отдельно. На небольших участках это не так важно, но для владельцев малинников значительных размеров – это существенный минус.
Двухполосные
Для ягодников больших размеров лучше использовать усовершенствованную форму шпалеры – двухполосную. Она, в свою очередь, также бывает разных форм:
- Т-образная;
- V-образная;
- Y-образная;
- Шатровая горизонтальная.
Двухполосная шпалера кроме своей основной функции – поддерживания плодоносящих кустов, даёт возможность правильно формировать малинник. Она представляет собой два параллельных ряда проволоки, натянутых на расстоянии от 0,50 см до 3-х м. Такая конструкция не даёт посадкам загущаться, помогает разводить в стороны мощные побеги, что позитивно сказывается на урожае.
Т-образная
Суть этой конструкции понятна из названия. Основание такой шпалеры – трубы, брусья, любые обрезки арматуры, закрепленные перпендикулярно. Проволока натягивается по краям выступающей планки. При формировании куста плодоносящие побеги кладут по разные стороны шпалеры. Центр остаётся свободным. Его со временем занимает молодая поросль.
Схема Т-образной шпалеры.
V-образная
У этой конструкции две несущие плоскости являются наклонными. Второе название шпалеры – двухполосная наклонная. Формируют кусты так же, как и на предыдущем виде шпалеры. Следует учесть, что расстояние между наклонными плоскостями не должно превышать 2-х метров.
Y-образная шпалера
Это современный вариант опор для малины. У него есть детали в виде лопастей. Они подвижны, потому что крепятся на шарнирах. Такая конструкция удобна в использовании и может менять угол наклона конструкции. При этом лопасти можно опускать или поднимать.
Шатровая горизонтальная
Такая формовка нашла применение в хозяйствах, где практикуют машинную уборку. Среди садоводов и дачников она не прижилась. Причина тому – сложность удержания веток с ягодами над ней и плохая доступность междурядий. Мульчирование, обрезание и удобрение сильно усложнены.
Для ремонтантной малины
Ремонтантные сорта малины выращивают двумя способами: для снятия одного или двух урожаев за сезон. Шпалера необходима в обоих случаях. Современные ремонтантные сорта настолько хорошо плодоносят, что без подвязывания куст просто не выдержит такой нагрузки, и часть урожая окажется на земле.
Шпалеры для ремонтантных сортов ничем не отличаются от описанных. Практика показывает, что удобно использовать двухполосные шпалеры.
Тогда на одну плоскость укладывают 2- летние побеги с первым урожаем, а на вторую – молодую поросль, которая даст урожай осенью.
Для сильнорослых сортов используют шпалеры в виде буквы Т. Расстояние между столбами – 8–10 м. Длина поперечных реек зависит от ширины ряда в малиннике, и составляет от полуметра до метра.
Опоры V-образной шпалеры устанавливают в центре ряда. Делают наклон 20–30 градусов, и затем натягивают в 2 ряда проволоку с каждой стороны. Хорошие результаты показывает использование движущейся Y-образной шпалеры с возможностью изменения угла наклона.
При устройстве шпалеры на больших плантациях, следует учесть, что на ремонтантных сортах, выращиваемых для осеннего урожая, такая конструкция устанавливается временно. Её приходится снимать для сплошного скашивания побегов.
Высота и другие размеры
Какой высоты должна быть шпалера для малины? Оптимальной считается высота опоры 1,8–2,5 м.
Она подходит для конструкций любого типа. Выбирая опоры нужно рассчитывать, что они должны быть устойчивыми.
Расстояние между несущими элементами обычно составляет от 75 см до трёх метров. Его выбирают в зависимости от:
- надёжности, высоты и толщины выбранного материала для опор;
- длины ряда;
- способа подвязывания кустов;
- упругости натянутых проволок.
Малину подвязывают в двух местах на разной высоте. Есть несколько вариантов. Схему выбирают исходя из особенностей сорта малины. Чаще всего это делают так: первый ряд подвязывают на высоте около метра, второй – 1,5–1,70 см (для высокорослых сортов). Или используют следующую схему: первый ряд – на высоте 50 см, второй – 1,2–1,5 м (для среднерослых сортов).
Как сделать своими руками
В качестве опор используют такие материалы:
- деревянные балки и бруски;
- обрезки труб:
- арматуру.
Выбрав вид опоры, приступают к разметке участка. Нужно определиться, на каком расстоянии будут устанавливаться опоры. Затем приступают непосредственно к монтажу.
- Концы деревянных брусков нужно просмолить или обработать специальными пропитками для предотвращения гниения материала, находящегося в почве. Диаметр деревянных столбов – не менее 15 см. Металл, соприкасающийся с почвой, тоже лучше обработать для уменьшения коррозии.
- Для Т-образной и Y-образной шпалер сначала монтируют опоры соответствующей формы.
- Выкапывают ямы. Для установки опор используется бур или лопата.
- Проволоку натягивают в два ряда. На небольших участках её можно заменить армированным шпагатом. Но тогда расстояние между опорами должно быть минимальным.
Нижний ряд проволоки нужен в первый год на любом сорте для защиты посадок от сильного ветра, обычно требуется подвязывание побегов. В последующие года всё зависит от сорта и от агротехники.
Устройство съёмной шпалеры
Для ремонтантной малины, выращиваемой только для осеннего урожая наиболее удобна Т-образная шпалера. Монтируют её несколько иначе.
- По центру ряда с насаждениями малины выкапывают ямы глубиной в 80–100 см. Диаметр ям выбирают исходя из диаметра будущих опор. Обычно он составляет около 12 см.
- В отверстия в грунте вставляют обрезки труб. Подойдут пластиковые и металлические. Это предотвратит осыпание почвы.
- К столбам высотой 1,8–2,0 м. прикручивают поперечные балки длиной 40–50 см. для натяжения проволоки.
- Подготовленные опоры вставляют в ямы.
- После снятия урожая шпалеру снимают. Она может храниться до весны. А плантацию в это время скашивают. Небольшие малинники можно вырезать вручную без снятия шпалеры.
Видео
На видео – простейшая шпалера для малины: