Современные владельцы квартир, загородных дач и частных домов в поисках новых решений и технологий для строительства и ремонта все чаще обращаются не к справочной литературе или специализированным журналам, а к интернет-форумам. Это удобно, ведь здесь можно задать любой интересующий вопрос и быстро получить конкретные советы и рекомендации от профессионалов или просто «бывалых» людей.
И нет ничего удивительного в том, что значительная доля таких вопросов посвящена утеплению и энергосбережению. Сейчас, когда энергоносители постоянно дорожают, домовладельцы и жители городских квартир все чаще задумываются, каким образом облегчить растущее бремя затрат на отопление квадратных метров.
Мы собрали самые популярные вопросы о теплосбережении, которые россияне обсуждают на форумах, посвященных строительству, благоустройству и ремонту, и с помощью экспертов подобрали наиболее рациональные ответы.
Чем утеплить дом или дачу?
Подобный вопрос – один из частых на любом строительном форуме. Россияне предпочитают один раз потратиться на утепление, чем каждый год отдавать кругленькую сумму за топливо для автономной системы теплоснабжения.
Самым простым и дешевым способом сокращения теплопотерь через стены кирпичного или брусового дома является утепление «под сайдинг». По словам строителей, наиболее бюджетный вариант – это использование волокнистого рулонного теплоизоляционного материала, который наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку под сайдинг. Более сложный и эффективный вариант подразумевает установку жестких теплоизоляционных плит враспор между направляющими обрешетки с последующим монтажом винилового сайдинга. При использовании волокнистых утеплителей (базальтовая, минеральная, каменная вата) рекомендуют закрывать их с внешней стороны ветрозащитной мембраной Tyvek.
Гораздо более трудоемкий и дорогой способ – это устройство штукатурной фасадной системы. Крупные производители сейчас выпускают готовые наборы компонентов для таких «мокрых» систем, например: Ceresit WM, Ceresit VWS, «Кнауф-Теплая стена» и т.п.
Суть этой технологии в следующем. Теплоизоляционная плита из минеральной ваты или экструдированного пенополистирола1 фиксируется на наружной стене дома штукатурным клеевым раствором и фасадными дюбелями. Затем на утеплитель крепят армирующую стеклосетку, наносят базовый слой штукатурки и, наконец, завершают отделку декоративным штукатурным слоем. Для конечной обработки используют современные минеральные, акриловые или силикатные фасадные штукатурки, которые не выцветут на солнце и сохранят фасад в первозданном виде долгие годы.
Можно ли утеплить комнату изнутри?
Эта тема особенно актуальна для жильцов угловых квартир в старых панельных «хрущевках», где некачественный утеплитель давно осыпался и контактирующая с улицей стена быстро теряет тепло. Централизованная система отопления не справляется с обогревом холодных комнат, и в результате всю зиму обитатели квартир дрожат от холода. На стене образуется конденсат, растет плесень, а в суровые морозы даже появляется слой инея или наледи. Если управляющая компания или ТСЖ не собирается в ближайшее время заниматься модернизацией фасада, то действительно придется утеплять такую комнату изнутри силами самих жильцов.
На стену крепятся вертикальные деревянные или металлические лаги (направляющие бруски или балки) на расстоянии 50-70 см. Между ними враспор устанавливаются плиты теплоизоляционного материала толщиной не менее 15-20 см. Павел Абраменков, технический специалист компании «Пеноплэкс», рекомендует применять эструдированный пенополистирол. Данный утеплитель не боится влаги и не нуждается в пароизоляции. Если же использовать волокнистые материалы, то их придется со всех сторон закрывать пароизоляционной пленкой, чтобы влага не накапливалась в толще плиты и не ухудшала теплоизоляционные свойства. Эту конструкцию закрывают гипсокартоном, который можно отделать на любой вкус – покрасить, оклеить обоями и т.п. Такое решение сделает комнату немного теплее, но, конечно, не устранит проблему полностью. К тому же придется пожертвовать частью полезной площади комнаты.
Как утеплить балкон или лоджию в городской квартире?
Увы, сразу придется забыть о том, чтобы сделать из лоджии полноценную комнату, соединить ее с жилой частью квартиры или вынести туда приборы отопления. «Такую перепланировку невозможно согласовать», – утверждает Людмила Чекашова, заместитель генерального директора компании «Центр согласования и перепланировок недвижимости».
Начинать же стоит с грамотного остекления балкона. Сегодня на строительном рынке предлагают оконные системы из разных материалов – дерева, алюминия и ПВХ. В чем же их преимущества и недостатки?
Современные деревянные окна делают не из массива дерева, а из клееного бруса. Это помогает избежать трещин и деформаций при изменении влажности. Однако древесина горюча, поэтому ее пропитывают специальными антипиреновыми составами. Стоит учитывать еще и тот факт, что из-за сложной технологии изготовления качественные окна из дерева довольно дорогостоящие.
Оконные системы из алюминия хоть и отличаются прочностью, но из-за высокой теплопроводности их нельзя назвать теплыми. Для жилых помещений их обычно не рекомендуют. Ведь при установке конструкций из алюминиевого профиля температура на балконе или лоджии будет отличаться от показателей улицы всего на 3-5 градусов.
Окна из ПВХ (поливинилхлорида) состоят из многокамерных профилей с укрепляющими металлическими вставками. Такие конструкции позволяют добиться высоких теплотехнических характеристик. Специалисты рекомендуют для остекления балконов и лоджий использовать специально разработанные для этого пластиковые системы, например, PROPLEX-БАЛКОН. Она основана на двухкамерном профиле с шириной рамы 46 мм. Благодаря погодоустойчивым уплотнениям система надежно сохраняет тепло и защищает от продуваний и пыли.
Также нужно утеплить пол лоджии или балкона и поверхности, обращенные на улицу. Общий принцип – тот же, что при внутреннем утеплении комнаты: вначале монтируются лаги. Между ними враспор крепится теплоизоляционный материал, а поверх – лист гипсокартона или фанеры. Правда, на стене и потолке более эстетично будет смотреться виниловая вагонка.
Конечно, превратить балкон в жилую комнату не получится, но зимой на нем температура поднимется выше нуля. И он будет играть роль своеобразного теплового буфера, снижая теплопотери во всей квартире.
Чем заклеивать окна?
Статистика показывает, что сейчас в 70% российских домов стоят старые деревянные окна, которые всего через несколько лет после установки рассыхаются, деформируются и перестают удерживать тепло. Поэтому с наступлением холодов такой вопрос возникает на форумах часто.
Существует множество традиционных способов избавиться от сквозняков. Так, щели между стеклами и переплетами ликвидируют с помощью пастообразных замазок или масляной краски. Промежутки между рамой и створками «маскируют» банальными газетами и старыми тряпками, свернутыми в жгуты, заклеивают скотчем и бумажными лентами или же, в наиболее современном варианте, используют поролоновые, пенополиэтиленовые или резиновые прокладки. Однако эти способы – всего лишь полумеры, мало помогающие сохранить в доме тепло. Чтобы по-настоящему улучшить микроклимат в жилище, придется менять старые окна на теплосберегающие.
Иван Шалагинов, директор оконной компании «Интерсервис» (Киров), также считает, что установка новых светопрозрачных конструкций – единственный способ радикально сократить потери тепла.
«Современное пластиковое окно состоит из нескольких компонентов – рамы, подвижных створок, стеклопакета и фурнитуры. Одно из главных отличий от традиционного окна – это наличие герметичного стеклопакета, состоящего из двух-трех стекол и воздушных камер между ними. Такая конструкция гораздо лучше сохраняет тепло, чем одинарные стекла. Кроме того, между рамой и створками предусматривается два-три контура резиновых уплотнений, которые исключают продувание и протечки. Наконец, фурнитура предоставляет гораздо больше удобства для пользователей. Так, створки могут не только распахиваться, но и откидываться», – отмечает Иван Шалагинов.
Как выбрать теплые окна?
Окна стоит подбирать по климатическим условиям и строительным требованиям конкретной местности. Например, для Сибири и других регионов с морозными зимами подойдут пластиковые конструкции на основе четырех- или пятикамерного профиля. В окна также можно установить теплые стеклопакеты.
«Например, оконный блок на базе системы PROPLEX-Comfort-Plus и двухкамерного стеклопакета с низкоэмиссионными стеклами и аргоновым заполнением имеет сопротивление теплопередаче 0,84 м2*C/Вт. Это значит, что такие окна по теплозащите значительно превосходят строительные нормы, принятые в сибирских регионах», – подчеркивает Лев Минуллин, директор по маркетингу и продажам ТД ПРОПЛЕКС (эксклюзивного поставщика теплосберегающего оконного ПВХ-профиля, произведенного в России по австрийским технологиям).
Как утеплить мансарду?
Основной проблемой при утеплении мансарды является теплоизоляция скатов кровли, ведь именно через них уходит максимальное количество тепла. Плиты утеплителя (волокнистые теплоизоляционные материалы плотностью 30-50 кг/куб. м) устанавливаются враспор между стропилами. Причем между утеплителем и кровельным покрытием устраивают вентилируемую воздушную прослойку. Внутренняя же сторона теплоизоляционных плит закрывается пароизоляционной пленкой, чтобы водяные пары, содержащиеся в теплом воздухе мансарды, не проникали внутрь материала. Изнутри мансарда обшивается гипсокартонными листами, фанерой, досками или вагонкой, которые крепятся к деревянным брускам или металлическим профилям, установленным с внутренней стороны стропильных ног.
Следует учесть, что потери тепла происходят не только через скаты, но и через торцевые стены (фронтоны). Наиболее эффективно их утепление снаружи как части фасада (с помощью многослойной штукатурной системы). Однако если это невозможно, то утепление проводят изнутри. На внутренней стороне фронтона крепится каркас или направляющие, между которыми устанавливают плиты утеплителя. Его сплошь закрывают пароизоляцией. Очень важно, чтобы этот слой на фронтоне и скатах не прерывался. Для этого полотнища пароизоляционной пленки должны закрепляться внахлест.
Безусловно, результат всех описанных мер по теплосбережению станет максимальным, если за дело возьмутся профессионалы, которые выполнят работу качественно. Но даже если владелец дома, дачи или квартиры не будет делать все своими руками, а воспользуется услугами одной из строительных или ремонтных фирм, с помощью интернет-форумов все равно полезно вникнуть в подробности технологий утепления.
Принято считать, что для средней полосы России мощность отопительных систем должна рассчитываться исходя из соотношения 1 кВт на 10 м 2 отапливаемой площади. Что говорится в СНиП и каковы реальные расчетные теплопотери домов, построенных из различных материалов?
СНиП указывает на то, какой дом можно считать, скажем так, правильным. Из него мы позаимствуем строительные нормы для Московского региона и сравним их с типичными домами, построенными из бруса, бревна, пенобетона, газобетона, кирпича и по каркасным технологиям.
Как должно быть по правилам (СНиП)
Однако взятые нами значения в 5400 градусо-суток для московского региона являются пограничными к значению 6000, по которому в соответствии со СНиПом сопротивление теплопередаче стен и кровли должно составлять 3,5 и 4,6 м 2 ·°С/Вт соответственно, что эквивалентно 130 и 170 мм минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности λА=0,038 Вт/(м·°К).
Как в реальности
Зачастую люди строят «каркасники», бревенчатые, брусовые и каменные дома исходя из доступных материалов и технологий. Например, чтобы соответствовать СНиП, диаметр бревен сруба должен быть больше 70 см, но это абсурд! Потому чаще всего строят так, как удобнее или как больше нравится.
Для сравнительных расчетов мы воспользуемся удобным калькулятором теплопотерь, который расположен на сайте его автора. Для упрощения расчетов возьмем одноэтажное прямоугольное помещение со сторонами 10 х 10 метров. Одна стена глухая, на остальных по два небольших окна с двухкамерными стеклопакетами, плюс одна утепленная дверь. Крыша и потолок утеплены 150 мм каменной ваты, как наиболее типичный вариант.
Кроме теплопотерь через стены есть еще понятие инфильтрации – проникновения воздуха через стены, а также понятие бытового тепловыделения (от кухни, приборов и т.п.), которое по СНиП приравнивается к 21 Вт на м 2 . Но мы это учитывать сейчас не будем. Равно как и потери на вентиляцию, потому как это требует и вовсе отдельного разговора. Разница температур принята за 26 градусов (22 в помещении и -4 снаружи – как усредненное за отопительный сезон в московском регионе).
Итак, вот итоговая диаграмма сравнения теплопотерь домов из различных материалов :
Пиковые теплопотери рассчитаны для наружной температуры -25°С. Они показывают, какой максимальной мощности должна быть система отопления. «Дом по СНиП (3,5, 4,6, 0,6)» – это расчет исходя из более строгих требований СНиП к тепловому сопротивлению стен, кровли и пола, который применим к домам в чуть более северных регионах, нежели чем Московская область. Хотя, зачастую, могут применяться и к ней.
Главный вывод – если при строительстве вы руководствуетесь СНиП, то мощность отопления следует закладывать не 1 кВт на 10 м 2 , как принято считать, а на 25-30% меньше. И это еще без учета бытового тепловыделения. Однако соблюсти нормы не всегда получается, а детальный расчет отопительной системы лучше доверить квалифицированным инженерам.
Также вам может быть интересно
:
—
—
—
510мм - керамический кирпич
120мм- лицевой кирпичА если так строить? на сайте, который я нашла, написаны следующие преимущества и никаких недостатков -Преимущества: Конструкция удовлетворяет современным нормам по теплосбережению, без применения эффективной теплоизоляции. Реальный срок эксплуатации дома до кап. ремонта 100 лет. Высокий процент пустотности уменьшает нагрузку на грунт.
Преимущества: Конструкция удовлетворяет современным нормам по теплосбережению, без применения эффективной теплоизоляции. Реальный срок эксплуатации дома до кап. ремонта 100 лет. Высокий процент пустотности уменьшает нагрузку на грунт. Как думаете, правда про срок эксплуатации?
Там наврали! Современным нормам по теплосбережению такая стена не удовлетворяет. По старым нормам, действовавшим до 2003 года, такая стена была рекомендована строительства жилых домов в средней полосе России. Считалось, что эффективно обеспечивает теплозащиту при наружных температурах воздуха до -30 градусов.
Из плюсов такой стены :очень долговечный материал - срок службы без кап. ремонта может быть и намного больше 100 лет, большая прочность на сжатие: нет необходимости в армопоясе - плиты перекрытия можно укладывать прямо на кирпич, хорошая звукоизоляция, хорошая паропроницаемость, отличная регуляция микроклимата внутри дома (При избытке влаги в воздухе керамика её в себя вбирает, при недостатке - отдает), огромная тепловая инерционность (Живу в старом советском доме со стеной из полнотелого кирпича 64 см + облицовка силикатным. Недавно на два дня отключили отопление и падение температуры воздуха в доме почувствовалось только к концу первых суток. Ощутимо прохладно (чуть меньше 20 градусов) стало только на вторые сутки. На улице при этом было от -7 -9 днем и до -15 -20 ночью).Из минусов: очень большой вес стены - необходим серьезный расчет фундамента. Также большие затраты на фундамент - под кирпичные стены он требуется основательный. Керамика достаточно хрупкий материал - при работе с ним, погрузке/разгрузке бой практически неизбежен, да и стены из керамики сами по себе достаточно дороги: кирпич сейчас недешев, строительство по сравнению с блоками ведется дольше, за кладку берут больше. Очень толстая стена - съедает довольно много внутреннего пространства помещения. Не удовлетворяет современным СНиП по теплосбережению.
Но я, например, наплевал на современные СНиП по теплосбережению, поскольку считаю их не вполне корректными (Там, на мой взгляд, при расчете теплопередачи не учитывается теплоемкость кирпича) и строю себе домик как раз подобным образом: стена 51 см из непоризованного керамического камня 2.1НФ M125-M150 (также известного как "двойной кирпич") + облицовка керамическим кирпичом 12 см M150-M175 (Итого 64 см + 2-3 см на штукатурку)
2003 год стал своеобразным водоразделом для любой строительной компании: введение в действие нового СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» сделало невозможным строительство загородных коттеджей по тем технологиям, которые были приняты ранее.
Новые требования: ищем решения в пределах разумного
Требования к основному параметру, характеризующему суммарные теплоизоляционные свойства строительных материалов – сопротивление теплопередаче – теперь стали гораздо жестче. Само по себе появление нового СНиПа было ожидаемо: в СССР топливо на внутреннем рынке было достаточно дешево, на отоплении жилых домов экономить было не принято. Современные нормы по теплосбережению ни много, ни мало – в четыре раза жестче предыдущих!
Что это означает на практике?
Большинство зданий старой постройки у нас в стране имеют толщину в 2,5 кирпича (как правило, это был керамический или силикатный полнотелый кирпич), то есть около 60 см. Согласно новым правилам расчетное сопротивление теплопередачи стен (R), равное сумме теплового сопротивления всех материалов в Москве и Московской области, должно быть не меньше 3.16 м*°C / Вт. Сопротивление теплопередаче кирпичной стены есть не что иное, как ее толщина поделенная на коэффициент теплопроводности кирпича. У разных производителей коэффициент теплопроводности, разумеется, отличается, однако в среднем находится в пределах 0,55-0,65 Вт / °C, а значит толщина кирпичной стены по новым нормативам должна быть около двух метров. Разумеется, возведение такой цитадели нельзя назвать строительством загородного дома. Как решить возникшую проблему?
Утепляемся
Этот способ использовался при строительстве коттеджей в Москве задолго до того, как ввели новые стандарты теплосбережения: стандарты-стандартами, а в частном доме, в отличие от типовой многоэтажки, некому жаловаться на холод, кроме как самому себе. В качестве утеплителей традиционно использовался пенополистирол (пенопласт) или минеральная вата. Коэффициент теплопроводности этих двух материалов более чем в 10 раз меньше, чем у кирпича – в пределах 0,4-0,45 Вт / °C, то есть если бы мы строили дом из пенопласта, то достаточно бы было стен 12-сантиметровой толщины. Таким образом, вопрос лишь в прочности возводимого здания, которую и должна обеспечить толщина стен. А тепловую защиту обеспечит бутерброд из утеплителя и облицовки.
Строим по-новому из новых материалов
Нельзя сказать, что именно с 2003-го года начался бум новых строительных материалов, однако с этого момент спрос на них при строительстве коттеджей под ключ, несомненно, возрос. В самом деле – кирпич сам по себе весьма недешевый, применение утеплителя потребует дополнительной внешней облицовки, а значит и дополнительных расходов на лицевой кирпич. Весьма здравой кажется идея отказаться от кирпича в пользу материалов с меньшим коэффициентом теплопроводности, к тому же гораздо более крупноформатных, а значит предполагающих укороченные сроки строительства.
Речь идет, разумеется, об автоклавном газобетоне и поризованном кирпиче. Эти современные, легкие, крупноформатные строительные материалы обладают коэффициентом теплопроводности в пределах 0,14-0,18 Вт / °C, а некоторые производители теплой керамики довели значение этого параметра до 0,11. Нетрудно подсчитать, что современным требованиям удовлетворит стена от 35 см. до полуметра. Приобретение теплой керамики окупится простотой конструкции: ее требуется просто оштукатурить, к тому же малый удельный вес материала позволит существенно сэкономить на фундаменте.
Обходим 2 метра законным образом
Собственно говоря, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» требует не строительства коттеджей со стенами определенной толщины, а трех конкретных вещей:
- соответствия приведенного сопротивления теплопередачи отдельных элементов ограждающих конструкций здания нормам;
- температура на внутренней поверхности стены должна быть выше температуры точки росы;
- удельный расход тепловой энергии на отопление здания, должен соответствовать нормированным значениям этого показателя.
Если не получается выполнить требование №1 достаточно выполнить 2 и 3. Чтобы стены дома не мокли, температура их внутренней поверхности дома не должна отличаться от температуры воздуха в доме. В СНиП говорится о допустимой разнице в 4оС. Этот показатель будет достигнут уже для кирпичной стены толщиной в 1,1-1,3 метра.
Чтобы удовлетворить второму требованию, придется серьезно поработать над ликвидацией потерь тепла: герметизировать окна и двери, утеплить перекрытия подвалов и чердаков и так далее. В этом случае, нормы теплосбережения могут быть выполнены, даже если сопротивление теплопередаче не превышает 2,6-2,8 м*°C / Вт.
Для нормального самочувствия семьи большую роль играют благоприятный микроклимат в помещениях, хорошая освещенность, наличие необходимых устройств для личной гигиены и т. д. Все это обеспечивается оборудованием домов и квартир различными санитарно-техническими приборами, к которым относятся установки газо- и водоснабжения, канализации, отопительное и водонагревательное оборудование.
При оснащении дома установками для отопления, вентиляции и подогрева воды или при их переоборудовании нелишне рассмотреть различные аспекты экономного расходования энергетических ресурсов. Необходимо учитывать, что способы ведения домашнего хозяйства связаны с расходом энергии. Из 238 видно, что преобладающее количество энергии расходуется на отопление. Следовательно, ему и должно быть уделено наибольшее внимание. При этом вопрос следует рассматривать комплексно. Это значит, что необходимо учесть все факторы, влияющие на расход энергии, и разработать мероприятия по ее экономии. И дело не только в выборе установок отопления. Тепловую энергию значительно труднее экономить, чем, например, энергию, расходуемую на освещение. Большинство мероприятий по экономии энергии заключается в тесной взаимосвязи между конструктивными строительными решениями и типом установок отопления и вентиляции. На что же необходимо обратить внимание?
Улучшение теплоизоляции, например путем увеличения слоя используемого материала или применения окон с многослойным остеклением, уменьшает мощность отопительного оборудования. Это значит, что можно уменьшить мощность применяемых котлов, изменить площадь поверхности нагрева отопительных приборов и т.д. Перед тем, как устанавливать в доме новые отопительные устройства, следует прежде всего улучшить теплоизоляцию дома, что существенно уменьшит расходы на оборудование. Это важное обстоятельство следует особо учитывать при использовании высокоэффективного вида энергии (электроэнергии и газа), а также энергии окружающей среды. Режим работы отопительных устройств позволяет сделать правильные выводы относительно выполнения теплоизоляции дома (239). При прерывистой работе отопительных установок, например при газовом обогреве, для краткосрочной компенсации теплопотерь следует предусмотреть внутреннюю теплоизоляцию. Для предотврашения больших колебаний температуры в помещении при непрерывной работе отопительных устройств, например водяного отопления, необходимо предусмотреть наружную теплоизоляцию стен, что повышает их аккумулирующую способность. Окна и двери можно уплотнить отходами войлока или полосами пенопласта (240). Но следует при этом предусмотреть минимально возможную вентиляцию, необходимую для работы установок с открытым огнем: печей на угольном топливе, плит на угле и газе, газовых отопительных приборов и водогрейных колонок на угольном топливе.
Теплоизоляция элементов оборудования. Часто оконные ниши имеют более тонкие наружные стенки по сравнению с общей толщиной стен. Если в такой нише установлен нагревательный прибор, то излишние теплопотери достаточно ощутимы. Теплота посредством теплоизлучения и конвекции передается радиатором окружающим внутренним конструкциям, при этом температура поверхности стен может повыситься до 50 °С. Из-за недостаточной теплоизоляции стена в оконной нише теряет в пять раз больше тепла, чем другие участки стены такой же площади. В любом случае внутренняя теплоизоляция, устанавливаемая за нагревательным прибором с внутренней стороны стены, уменьшает тепловые потери. Такая же теплоизоляция (241) должна быть устроена при установке газо- и электронагревательных приборов у стен с нормальной толщиной кладки, учитывая, что газ, и электроэнергия являются дорогими источниками энергии.
При устройстве дополнительного слоя теплоизоляции следует иметь в виду, что расстояние между нагревательным прибором и стеной (242) должно составлять не менее 40 мм с тем, чтобы не ухудшить конвекцию (движение воздуха). Из-за несоблюдения этого условия часто приходится демонтировать нагревательные приборы и заново укладывать теплоизоляцию. Теплоизоляцию внутренней поверхности стен где отсутствуют нагревательные приборы, можно выполнять любым способом. Это может быть, например, облицовка ниши газобетоном, применение древесноволокнистых легких плит (ДВП) и использование легкого теплоизоляционного материала с закреплением его плитами типа гипсокартона.
Оправдало себя также применение теплоотражающих пленок, возвращающих большую часть тепла в помещение. Если расстояние между стеной и нагревательным прибором ограничено, то в этом случае даже одна только пленка может дать значительный эффект. Можно руководствоваться следующим практическим правилом: все стены толщиной менее 1,5 кирпича необходимо дополиительно теплоизолировать.
Отопительные котлы, нагреватели воды, трубопроводы горючей воды и прочие устройства при недостаточной их теплоизоляции также отдают теплоту в окружающую среду. Это значительно ухудшает коэффициент полезного действия нагревательных устройств. В качестве теплоизоляции котлов (243), нагревателей воды и трубопроводов можно использовать маты из стекловолокна и минеральной ваты, изоляционные шнуры или же оболочки (скорлупы) заводского изготовления. Толщина теплоизоляционного слоя для наружной поверхности котлов и баков принимается от 50 до 70 мм, для теплоизоляции трубопроводов - около 30-40 мм. Поверх теплоизоляции устраивается защитное покрытие из кровельной стали или слоя асбестогипсовой штукатурки.
Энергосберегающие способы монтажа отопительных установок. Общий расход энергии зависит от правильного выбора размеров установки и соответствующей технической увязки всех ее элементов. Конструктивное исполнение индивидуальной системы отопления часто является решающим с точки зрения экономного расхода энергии. При печном отоплении нескольких комнат размеры воздушных каналов могут быть выбраны неправильно, что может привести к разной степени обогрева отдельных комнат. Тогда приходится несколько усиливать топку, чтобы обеспечить во всех комнатах нормальную температуру воздуха. Поэтому необходимо иметь закрывающиеся воздушные решетки на всех отверстиях для выхода теплого воздуха в помещение. Газовоздухонагреватель из соображений экономии энергии целесообразно устанавливать у внутренней стены
Дымоходы неработающих печей должны быть по возможности закрыты, чтобы исключить неконтролируемые потери теплоты с уходящим воздухом из помещения. При газовом отоплении комнат, совмещенном с дымоходом камина, следует рекомендовать устройство клапанов на дымоходе (245). Такой клапан открывается и закрывается автоматически в зависимости от работы отопительной установки. Датчиком служит биметаллический чувствительный элемент.
Наилучшее использование отопительного котла на твердом топливе достигается при длительной его работе и загрузке на 90 % его номинальной мощности. Если наружная температура не слишком низка и не нужно усиленно топить, то котел используется на 50 % своей номинальной мощности.
Благодаря правильно организованному режиму отопления становится излишним дополнительный подогрев. Это значит, что при необходимости отопления всех помещений дома вначале следует включить отопление основных комнат, а остальные помещения подключить в систему отопления несколько позже. При этом температура теплоносителя - воды не должна достигать температуры кипения.
Если при испытании отопительного котла будет установлено, что он имеет излишнюю поверхность нагрева, то с помощью специалиста следует или удалить некоторые элементы (секции) котла, или же уменьшить поверхность нагрева посредством дополнительной внутренней обмуровки огнеупорным кирпичом. При этом нужно учитывать вид топлива, ибо чем меньше его теплота сгорания, тем больше должна быть поверхность нагрева котла.
Для правильного выполнения ограждения радиаторов (246) нужно руководствоваться следующими основными принципами:
циркуляция воздуха у радиатора должна ^быть свободной, не уменьшать теплоотдачу конвекцией;
фронтальную часть ограждения следует выполнять по возможности из тонколистовой стали и изнутри красить в черный или другой темный цвет, чтобы уменьшить составляющую лучистой энергии;
между поверхностью нагрева и наружной стеной следует предусмотреть дополнительную теплоизоляцию или отражающую поверхность, чтобы не увеличить теплопотери через наружную стену.
Возможность одновременного подогрева воды и отопления помещений следует предусмотреть при выборе мощности котла. Для летнего периода такой режим работы неприемлем, так. как использование отопительного котла только для горячего водоснабжения оказывается неэффективным. Здесь возможны следующие решения:
дополнительное оснащение бака для воды электронагревателем мощностью 1500-3000 Вт для постоянной работы или для работы в,ночное время;
установка дополнительных местных водонагрева-тельных устройств, например водогрейных колонок на твердом топливе, электрических или газовых водогрейных колонок;
устройство солнечного подогревателя воды, соединенного с водонагревателем другого типа.
Нужно иметь в виду, что вместимость бака для воды должна быть значительно большей, чем при подогреве воды в отопительном котле, а именно 600 л вместо 200-300 л, так как тепло должно сохраняться в течение нескольких дней. Равным образом теплоизоляция бака должна быть эффективной.
При местном подогреве воды посредством газовых или электрических нагревателей следует определить тип и схему установки,-место размещения водогрейных устройств. Как правило, их устанавливают вблизи устройств водоразбора. Трубопроводы горячей воды должны быть как можно короче (3-6 м) и теплоизолированы. При необходимости устанавливают дополнительно меньшие по мощности вторичные водогрейные устройства, которые могут оказаться более экономичными в общем энергетическом балансе.
В процессе эксплуатации топочного оборудования возникают неплотности, через которые подсасывается воздух. По этой причине топливо в топке сгорает неэффективно. Местами подсоса воздуха могут быть у кафельных печей - швы в кладке, у отопительных котлов - соединительные швы между элементами, неуплотненные дверцы, неплотно закрывающиеся дверцы топок и дверцы золоудаления, места соединения печей или котлов с дымоходами, прогоревшие или проржавевшие газоходные трубы, трещины в дымоходах и дымовых трубах
После окончания отопительного сезона следует провести осмотр печей, отопительных котлов, дымоходов и труб. Обнаруженные неплотности можно устранить самостоятельно, например заделать швы у печей и мест подключения к дымоходам и т.д.