Солнечный ожог хвойных. Восстановление. Лечение и обрезка хвойных растений пострадавших зимой

Здравствуйте, дорогие наши садоводы! До весны остались считанные дни, а значит пора задуматься о решении задач, которые стоят перед новым вегетативным сезоном. Сегодня мы поговорим на такую тему, как Солнечный ожог хвойных. По каким причинам возникает эта неприятность, и как её предотвратить? Что делать, если солнечный ожог хвойных все - таки произошел? Ответим на эти вопросы.

Итак, с окончанием зимы наступает время солнечных деньков. Как не радоваться такому долгожданному светлому времени?! Ведь мы так ждали всю зиму эти дни! Но вместе с позитивными эмоциями, которые захлестывают нас в эти мгновения, необходимо проявить бдительность по отношению к нашим любимым хвойным растениям. Для них это чудесное солнышко может послужить причиной стресса на фоне обгорания. Солнечный ожог хвойных может случиться во временной интервал с конца февраля и до середины апреля. Почему так происходит? В эти дни стоит солнечная погода, а ночами еще царствуют небольшие заморозки. А так как испарение влаги у хвойных происходит круглый год, то и ранней весной начинает происходить этот процесс. Но корневая система оказывается еще промерзшей, прикорневой круг припорошен снежком, и при отражательном эффекте влага начинает испаряться из хвоинок, которые в результате данного процесса иссушаются, приобретают рыжий цвет и отмирают. Так происходит солнечный ожог хвойных. Наиболее подвержены этой неприятности растения, растущие в южной стороне сада, на фоне белых стен сооружений. Конечно, в теплые, малоснежные зимы солнечный ожог хвойных сводится к минимуму, но в любом случае эта проблема требует Вашего внимания. Какие виды больше всего подвержены такой неприятности? И как её предотвратить?

Солнечный ожог хвойных может застигнуть врасплох, прежде всего неприкрытые молоденькие одногодки. Посадки старшего возраста подвержены меньшему % обгорания, но всё же требуют нашего внимания. Наиболее подвержены солнечному ожогу сорта ели канадской, некоторые туи с нежной хвоей, разновидности горизонтальных можжевельников, тис ягодный, кипарисовик. Чтобы не возникло данной проблемы, особенно в очень снежную зиму, необходимо с осени или с конца зимы притенять хвойные растения. Здесь в ход идут различные виды правильных дышащих укрытий, разнообразные ширмы и стенды. Еще необходимо весной убирать снежный покров с приствольного круга, чтобы он не служил для солнца орудием отражателя. Главное, не лениться! Ведь солнечный ожог хвойных может послужить не только серьезным стрессом для растений и потерей декоративности, которая в зависимости от степени тяжести может иметь длительный процесс восстановления, но и может привести к гибели Ваших любимцев. А этого нам с Вами совсем не надо!

Вопреки распространенному мнению, уход за таким действительно красивым хвойным растением, как туя, достаточно прост. Важно только позаботиться о зимовке растения, для чего уже давно разработаны и успешно опробованы специальные препараты, например, «Пуршат-О».

Чем опасна зима для туи

Как и для многих культур, зима – это время, когда туя подвергается особому риску. Причем он связан не только с отрицательными температурами, но и с сильным холодным ветром и даже специфическими зимними ожогами. Если не предпринять мер по защите дерева, после зимы его хвоя желтеет и нередко можно увидеть валяющиеся сломанные ветви, которые особенно портят внешний вид.

Снег и ледяной ветер

Наряду с отрицательным температурным воздействием на тую эти факторы влияют на дерево чисто механически – из-за большой массы снега, а также в результате сильных ветров ветви начинают прогибаться, замерзать и быстро ломаться.

Поэтому закутывать дерево в ткань очень важно, особенно если речь идет о молодых культурах. Также следует привязывать их к колышкам, вбитым в землю на одинаковом расстоянии от ствола.

Повреждение хвойников грызунами

Еще один вредный фактор – это деятельность грызунов. Чаще всего туя страдает от полевки обыкновенной и сусликов. Повреждение коры не только портит внешний вид растения, но и отрицательно сказывается на его устойчивости в зимний период.

Поэтому защищать культуру от таких воздействий тоже крайне важно. Для этого применяют ловушки, а также кладут в норы животных сухие , головы селедки, животную шерсть и цветы лопуха. Сам ствол туи желательно дополнительно обернуть капроновыми чулками.

Солнечные ожоги хвойных растений зимой

Ожоги от солнечных лучей могут появляться не только летом. В зимний период солнце само по себе греет очень слабо, но его лучи хорошо отражаются от белой поверхности снега. В итоге радиация в избытке поступает на растения, а за счет небольшой площади поверхности хвои зелень быстро высыхает.

Именно поэтому укрытие хвои натуральными тканями, которые обладают достаточной светонепроницаемостью, – это одно из обязательных условий за туей в зимний период. Но его можно исключить, если применяется препарат «Пуршат-О».

Почему туя желтеет

Если у туи желтеют отдельные части, это нормальный процесс , поскольку ветки развиваются, стареют, теряют зеленые пигменты и отмирают, уступая место новым. В этом случае их достаточно просто подрезать, чтобы ускорить процесс.

Однако когда желтеет большое количество хвои одновременно – это результат поражения солнечными ожогами и засыхание зелени. Причем произойти это может как летом, так и зимой.

Как правильно подготовить тую к зиме

Избежать воздействия этих негативных факторов вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько надежных способов подготовки растения к зимнему периоду, которые уже проверены многолетним опытом дачников-любителей и профессионалов:

1. Прежде всего, осенью следует обрезать все старые, засохшие, пожелтевшие ветви. Для этого берутся садовые или обычные хорошо заточенные ножницы. Лучше всего обработать их предварительно в марганцовке или кипятке, чтобы не занести в растение бактерии.
2. Для защиты корней применяют стимуляторы (корневин) по инструкции – нужно успеть сделать процедуру до первых заморозков.
3. В течение осени дерево можно поливать особенно щедро, увеличив привычные нормы в 1,5-2 раза, поскольку сухая земля промерзает намного быстрее и глубже увлажненной. Важный момент – обильный полив можно совершать после того, как с дерева осыплется большая часть хвои.
4. Молодые растения, которым еще не более 3-5 лет, следует обязательно подвязать для защиты от ветра. Для этого в грунт вбиваются колышки, а крепкие нити крепятся на уровне нижней трети дерева.
5. Мульчирование вокруг ствола – это также обязательная мера, поскольку иначе корни рискуют сильно промерзнуть. Используется сама опавшая хвоя, а также торф, листья, кора.
6. Наконец, молодые деревья обязательно укрываются с помощью мешков, льняных полотен и других материалов, хорошо пропускающих воздух. Дерево обвертывается вокруг в 2-3 слоя и подвязывается прочной веревкой.

Соблюдение этих простых правил наряду с применением специальных средств практически гарантирует сохранение туей красивого внешнего вида, а также нормальный рост дерева в теплый период.

Разновидности туи (видео)

Способы реанимации хвойников после зимы

Очень часто при недостаточном уходе за туями после зимы наблюдается пожелтение хвои, отмирание веток. Часто дачники просто выбрасывают растение. Однако в большинстве случаев дерево можно восстановить . Для этого используются привычные всем методы – подкормка, мульчирование, обрезка пострадавших веток.

Подкормка растения

Сразу после зимовки почву вокруг пострадавшего растения нужно хорошо взрыхлить . Далее вносится раствор коровяка, который покупается в готовом виде и применяется по инструкции. Если же настой изготавливается самостоятельно, то берется 1 часть сухого сырья на 9 частей воды. Таким образом, на стандартное 10-литровое ведро можно взять от 0,5 до 1 литра раствора.

Воду нужно использовать обязательно теплую (рукам должно быть комфортно). Поливают по 4-5 литров под каждое молодое дерево и в 2 раза больше – под более взрослые туи.

Мульчирование

Это надежный, проверенный способ, который применяется сразу после удобрения. Состав мульчи произвольный, но лучше, если в нем будет присутствовать хвойный опад:

• хвоя сухая;
• кора измельченная;
• листва;
• торф, измельченный в крошку.

Соотношение компонентов примерно одинаковое, а хвои можно взять в 2 раза больше. Мульча выкладывается традиционно вокруг ствола на расстоянии 30-40 см.

Обрезка ветвей

Обязательная мера реанимации растения – это обрезка ветвей , которые высохли, потрескались и пожелтели – т.е. имеют явные признаки отмирания. Делается процедура обычными или хорошо заточенными садовыми ножницами, которые предварительно дезинфицируются в кипятке или любом антисептике.

Применение препаратов

И наиболее эффективная мера реанимации туи – это применение специальных препаратов, которые способствуют восстановлению роста, а также защищают дерево от солнечных ожогов и потери влаги. Выбор средств достаточно широкий, но хорошо зарекомендовавших себя среди дачников – немного. Одним из таких препаратов является средство «Пуршат-О» , подробнее о котором можете узнать в следующем разделе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если туя была завернута на зиму в полотняную мешковину, не следует освобождать ее сразу. Нужно дождаться, пока на улице установится положительная температура (ежедневная), а в первые 2 недели создать небольшое затенение – иначе весенние лучи могут обжечь хвою.

Реанимация хвойных растений препаратом Пуршат-О

Средство Пуршат-О является оптимальным средством для защиты растений, поскольку его использование позволяет осуществлять круглогодичный уход за культурой даже при длительном отсутствии на даче. Отличительная особенность препарата – наличие в его составе только безопасных для растений и человека химических веществ , которые способствуют удержанию влаги в стебле, корнях и зеленой части.

Описание средства Пуршат-О

Препарат представляет собой раствор, который состоит из следующих компонентов:

• карбонат кальция и диоксид кремния;
• вода очищенная;
• влагоудерживающие вещества (восковая эмульсия);
• полная заменена механического укрытия растения;
• отражение практически всего (до 90%) ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое вредит растению и перегревает его;
• предотвращение солнечных ожогов;
• значительное сокращение потери воды растением;
• повышение уровня адаптации после пересадки культур;
• помощь растению в восстановлении после ожога.

Благодаря такому комплексному воздействию восковая эмульсия, входящая в состав Пуршат-О, позволяет растению хорошо себя чувствовать во время длительного полива в связи с засухой и отсутствием хозяина. Интервалы поливов можно сократить в 1,5-2 раза. К тому же листва не перегревается на солнце, поэтому растение не подвергается тепловому стрессу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Наряду с летней есть понятие зимней физиологической засухи: растение в течение длительного холодного периода теряет влагу по естественным причинам, что не позволяет ему начать быстрый рост весной. Поэтому удержание воды в тканях с помощью восковой эмульсии – это очень простой и в то же время надежный способ решения проблемы.

Почему желтеет туя (видео)

Инструкция по применению препарата Пуршат-О

Средство Пуршат-О универсально по своему действию – оно применяется не только для ухода за хвойными деревьями, но также за рассадой, саженцами, декоративными и фруктовыми деревьями, кустарниками. Режим обработки зависит от конкретной культуры (подробнее – в таблице). А сама подготовка к работе во всех случаях одинакова:

1. Раствор в флаконе нужно хорошо перемешать в течение 1-2 минут.
2. Берется стандартное ведро (10-литровое), добавляется от 300 до 500 мл исходного раствора.
3. Вся смесь тщательно перемешивается. В итоге получается 3-5% раствор (в зависимости от количества препарата).

Важно! Всегда обращайте внимание на консистенцию раствора – он не должен свободно стекать с листвы. Главная задача – чтобы жидкость задержалась на поверхности.

Правила обработки следующие:

1. Наиболее подходящее время – вторая половина дня.
2. По возможности погода должна быть сухой и безветренной (во время дождей проведение обработки не будет иметь значительного эффекта).
3. Оптимальный способ работы – использование опрыскивателя. Если проводить методом дождевания (простого опрыскивания большими каплями), результаты будут значительно хуже.
4. Во время обработки раствор нужно постоянно перемешивать – тогда вещество сохранит оптимальную консистенцию и надежно покроет листву.
5. Результатом работы должно стать полное высыхание препарата на зеленой части растения. После этого принимается решение, проводить ли вторичную обработку.

Особенности опрыскивания конкретных культур представлены в таблице.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Смешивать раствор Пуршат-О с любыми другими средствами для ухода за растениями (удобрениями, пестицидами, улучшителями почвы и т.п.) можно только после положительного эксперимента. Если средство в смеси с другими веществами не вредит растениям, применять его можно. Без предварительного тестирования рисковать нежелательно.

Меры предосторожности

Средство является малоопасным веществом (по принятой классификации относится к 4 классу опасности). Тем не менее, во время работы с препаратом нужно учесть несколько простых правил, которые гарантируют безопасность для организма:

1. Самое главное – избегать попадания капель, водяной пыли в глаза. Емкость с веществом нужно держать на вытянутой руке от лица.
2. Нежелательно вдыхать водяную пыль, которая может образовываться при распрыскивании (для этого можно использовать респиратор или обычную медицинскую маску).
3. Наконец, необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на открытую кожу.

При случайном контакте раствора с разными частями тела нужно выполнить несколько несложных действий:

1. Если средство все-таки попало в глаза, нужно сразу остановить работу и промыть их под большим потоком холодной воды в течение 15 минут.
2. Если раствор попал на руку или другую часть кожи, можно просто промыть с мылом и тщательно ополоснуть тело.
3. В случае вдыхания водяной пыли от раствора можно просто выйти на улицу и подышать свежим воздухом в течение нескольких минут.
4. Наконец, при случайном проглатывании следует обратиться к врачу.

При этом по многолетнему опыту использования раствора чрезвычайных последствий для здоровья никогда не наблюдалось.

Технология и сроки правильной посадки туи

Лучший срок посадки растения – весна, поскольку если дерево посадить осенью, его приживаемость снизится на 10-15%. Технология посадки несложная:

1. Прежде всего, нужно правильно выбрать место. Для туи оптимально подойдут места с затенением, а также закрытые для постоянных ветров. Из этого описания легко догадаться, что правильным выбором будет посадка вдоль стен дачного дома или другого строения – к тому же такое расположение деревьев позволяет хорошо оформить домик.
2. Можно сделать однорядную или двурядную посадку. Интервалы между деревьями должны составить соответственно 1 и 2 метра. Если речь идет о крупных сортах, минимально – 4-5 метров.
3. Посадочная яма выкапывается вдвое глубже корня, а по объему в 3 раза больше, чем корневой ком. При этом важно оставить корневую шейку на поверхности (не в грунте).
4. После выкапывания в землю вводится 2 части листовой и 2 части дерновой земли, а также по 1 части песка и торфа. Можно добавить нитроаммофокс (0,5 кг).

Применение препарата Пуршат-О (видео)

Сразу после посадки деревья нужно хорошо полить.

Есть совсем немного растений, которые станут оригинальным украшением сада с любым дизайном и концептом. Туя – это отличный пример хвойного деревца с мягкой, сочной зеленью, которая не только удачно смотрится сама по себе, но и хорошо подчеркнет достоинства других растений.

Зима давно закончилась, но оставила в этом году на некоторых растениях суровые отпечатки, от которых они не отошли до сих пор. В первую очередь это касается вечнозеленых, попавших под февральские и мартовские оттепели при ясной погоде или весеннее солнце на фоне заморозков. И если для большинства лиственных растений возобновление листьев – сравнительно легкая задача, то для хвойных, обладающих медленным ростом, восстановление хвои туи , сосны, можжевельника только на отдельных ветвях может оказаться затруднительным. Даже обычная ель (садовые формы) и туя западная, привычные к условиям средней полосы и очень устойчивые растения, и те обгорели в этом году, особенно если были посажены менее 2-3 лет назад. Смотреть сейчас на эту картину обидно до слез… Но что делать, укрывать их на зиму от обжигающих холодных ветров надо было с осени, а защищать от весеннего загара – начиная с февраля.

Что можно сделать сейчас?

Восстановиться могут только ветки с живыми почками . Если на побегах погибли все точки роста, их придется вырезать на кольцо.

Возобновиться растениям помогут регулярные опрыскивания стимуляторами роста (эпин-экстра, агат, корневин, циркон, крезацин). Обработки проводят раз в 7-10 дней. А также полив их растворами приствольных кругов с последующим мульчированием почвы. Его можно совместить с подкормкой цитовитом (высокоэффективным хелатным микроудобрением, содержащим сбалансированный комплекс основных, жизненно важных микроэлементов в биологически активной форме). Прикройте пострадавшие растения так, чтобы они все время находились в легкой тени. Часто поливайте и опрыскивайте.

Естественно, надеяться на то, что эти препараты оживят мертвого, не стоит, а вот помочь растениям выжить, когда они сами собираются это сделать, могут. Чем раньше вы начнете проводить эти работы, тем лучше.

Имейте в виду, что хвойные если и можно подкармливать, то только удобрениями, специально для них предназначенными. Или комплексными с наименьшим содержанием азота (например осенними, в которых преобладают фосфор и калий с микроэлементами). Лучшее удобрение для них – хорошо перепревший компост.

Чтобы избежать в дальнейшем огорчений, связанных с ожогами, нужно позаботиться об этом заранее. Необходимым мероприятием является укрытие хвойных от солнечных ожогов в наиболее опасный период – с конца февраля до начала или середины апреля. Важно также правильно подобрать защищенное от обжигающих ветров место посадки. Желательна скользящая тень, падающая на хвойные в середине дня.

Подстриженные растения хуже переносят мороз и перепады температуры, нежели имеющие естественную форму.

За окном еще морозы, но уже заметно прибавился день. Солнце светит ярко и долго - пора позаботиться о хвойных растениях. Нет ничего печальнее вида хвойника с обгоревшими голыми ветвями, уродующими крону растения. Несмотря на то, что эта опасность обычна и результаты мы можем видеть на каждом участке, на котором растут хвойники, много раз приходилось сталкиваться с мифами и заблуждениями по этому поводу.

Миф первый: Хвойники сгорают, когда наступает настоящее тепло.

Нет! Это совсем не так. Основные ожоги растение получает в марте, когда среднесуточная температура держится ниже нуля. До конца причины ожогов еще не выяснены, но считается, что повышение температуры (нагрев) кроны днем при замерзших корнях приводит к обезвоживанию хвои. Еще один фактор, вызывающий ожоги - ультрафиолет. Снег вокруг растения усиливает облучение, отражая солнечный свет.

Поэтому укрывать растения нужно в феврале, самое позднее - в начале марта, а не в апреле, когда снег уже стает.

Миф второй: Спанбонд (агротекстиль) - прекрасный укрывной материал для крон.

Еще раз нет! Спанбонд - это материал, прекрасно пропускающий ультрафиолет. Им накрывают всходы и каркасы парничков - все замечательно под ним растет. Обернув крону хвойника, вы усугубляете ситуацию - температура под агротекстилем становится еще выше, чем на открытом воздухе, корни все еще спят, а ультрафиолет поступает в том же количестве.

Так, как на этой картинке, делать нельзя!

Если свернуть агротекстиль в несколько слоев, растение можно убить - оно просто сварится под такой шубой.

Что делать?

Я уже не раз писала, что лучший способ решить проблему - это ее не создавать. Прежде всего, выбирайте сорта, устойчивые к ожогам.

В средней полосе России не горят можжевельники казацкие, сосны: обыкновенная, веймутова, низкая (или кедровый стланик), корейская, сибирская и горная, ели обыкновенная и колючая. Вполне нормально чувствует себя у нас видовая сосна черная, чего нельзя сказать о завезенных из Европы сортах.

Виды хвойных деревьев, которые не горят (но подмерзают верхушечные почки в особо суровые зимы) это: пихты корейская, белая, процера, сибирская, бальзамическая, менее устойчива одноцветная, но и она страдает лишь в довольно жесткие зимы.

Не подвержены солнечным ожогам такие хвойные деревья как псевдотсуга мензиса, можжевельники средние Олд Голд, Хетци, Минт Джулеп, сортовая группа Пфитцериана, туи западные.

Будучи посаженными в полутени и в защищенном месте, не горят сорта тсуги канадской и можжевельник нутканский Пендула. Не подвержены солнечным ожогам сорта кипарисовика горохоплодного, в частности, Филифера, но по некоторым сортам в целом есть проблемы с зимостойкостью.

Не боятся ожогов сорта тиса ягодного Довадсона Ауреа и Элегантиссима (оба с окантованной желтым хвоей). По сортам можжевельника китайского нет однозначных результатов. Так, часто встречающийся в продаже можжевельник китайский Стрикта в конце концов начинает обгорать, и сильно. Тогда как желтый распростертый “китаец” Голд Стар ведет себя стойко в самые разные зимы.

Список проблемных сортов . Горят сорта ели канадской: Коника и ее производные, например Сандерс Блю, Дейзиз Уайт; можжевельник обыкновенный и его формы, тис ягодный. Помните, что первые несколько лет они будут адаптироваться к местному климату. В критических условиях есть смысл защитить их. (список взят отсюда).

Что делать, если проблемное растение уже растет на участке?

Правильная защита - растения обернуты мешковиной. Но красоты участку это не прибавляет.

Питомник, в которгом деревья оборачивают крафт-бумагой.

Еще советуют обвязывать кроны еловым лапником. Честно говоря, никогда этих советов не понимала. Уродовать одни деревья (пусть даже и дикие), чтобы другие выглядели лучше - это как-то странно. Не говоря уже о том, что столько лапника еще надо нарубить и привезти, засыпав иголками салон автомобиля.

Встречался совет опрыскивать кроны раствором селитры. Сама я такой способ не пробовала, поэтому просто опишу, не давая рекомендаций. Раствором аммиачной селитры (1 столовая ложка на 10 литров воды) 1-2 раза в неделю крона проливается с марта месяца и до наступления тепла. Говорят, помогает. Но если хвойников на участке много, каждую неделю на морозе обливать их водой - та еще задача. Если вы попробуете это сделать, отпишитесь о результатах, пожалуйста.

Из новых технологий нужно упомянуть препарат-антитранспирант "PURSHATE-O" для защиты от ожогов хвойников и рододендронов. Производство США. Создает восковой налет на хвое и листьях, препятствующий испарению воды. Не мешает дыханию растений. Обработка производится осенью. Препарат новый для России, в продаже еще ни разу не видела, поэтому об эффективности сказать ничего не могу. В интернете отзывы хорошие, но не исключено, что их пишут сами дистрибьютеры, чтобы продвинуть новый товар. Постараюсь найти и попробовать, тогда напишу о результатах.